Pingas no Copo

Prémios Academia TWA 2011

2012-02-03T00:00:00.003Z

O processo, pensado por miúdos da rua, foi simples e sem variáveis mais ou menos estranhas ou obscuras. Cada um fez o que queria e como queria. Sem complicações excedentárias. E sempre às claras. Nada indicado, portanto, para apreciadores de coisas às cegas. A eleição decorreu nos meandros do grupo facebookiano TWA (The Wizard Apprentice). Cozinhou-se, em segredo, os prémios a atribuir, de modo que todos levassem qualquer coisa para casa. Foram, portanto, cumpridos todos os preceitos das negociatas. Mas passemos aos vencedores.

O João à Mesa ganhou a taça na categoria de Melhor Post por causa de um prosaico Esteva 2010. O projecto E Tudo o Vinho Levou desviou para os lados os adversários na categoria de Revelação. Sem espinhas. Rui Falcão ficou com as insígnias de Melhor Jornalista/Critíco de Vinhos. E myself, Pingus Vinicus com o Pingas no Copo (escuso de colocar link), na categoria de Melhor Blogue. Na verdade a vitória foi ilegal porque empurrei, com o cotovelo, o Hugo Mendes e o seu TWA para o segundo lugar. Epá desculpa :)

Surgem, ainda, por todos os lados

2012-02-01T12:00:00.009Z

O post per si não trará nada de novo, porque o assunto foi ,e será, escrutinado mais que uma vez.

Após breve período em que a consulta da Revista de Vinhos foi suspensa, é-se confrontado com uma enxurrada de novos produtores, de novos vinhos, de novas colheitas. A proliferação de rótulos é de tal volume, que o cenário assemelhava-se, perdoem o exagero, a praga.

Sabemos que o sonho comanda a vida, é certo, e que distingue o homem cerebral do animal irracional, mas não consigo deixar de pensar sobre as eventuais razões que levarão alguém a saturar o mercado com mais uns hectolitros de vinho. Para onde irão?

E, por muito que queira, é impossível conhecer tudo.

Simbolismos

2012-01-31T00:00:00.008Z

A sociedade esteve, desde tempos que a memória não alcança, carregada de simbolismos. Qualquer acto ou atitude surge-nos, ainda hoje, coberta de sínais mais ou menos abstractos. Alguns deles, na maior parte, parecem-nos injustificáveis, descabidos. São, quase sempre, pertença do íntimo de cada homem, de cada organização. Somos incapazes de os largar. Precisamos deles.

O vinho, produto manipulado, não é alheio a este modo de estar, de viver e de sentir. Homens, por uma razão ou outra, compram-no para comemorar, para relembrar este ou aquele momento. Ou simplesmente para catalizar emoções e sensações. É motivo para juntar e celebrar.

Guardam-se religiosamente garrafas, de determinada colheita, até que um dia se possam abrir, desde que respeitados todos os requisitos.

Chegado o momento, tal acto liturgico, o vinho é servido aos gentios como se tratasse de algo raro e infinitamente precioso. A maçada acontece quando a assembleia não lhe reconhece o valor devido. É que trata-se simplesmente de um vinho. Nada mais.

Rolhas que dão rolhas

2012-01-29T12:00:00.004Z

E porque há mais vida para além do vinho, da vinha, do rótulo, da classificação e da descrição, achei e acho importante que se reflicta, também, sobre os detritos que a indústria provoca. O que fazer com as sobras? Que destino a dar, por exemplo, às rolhas que alegremente, e de forma vistosa, sacamos das diversas garrafas? Soltam-se do gargalo e atiram-se simplesmente para o saco dos restos.

Sem querer entrar em discussões do foro comercial, não é objectivo deste articulado, apraz-me divulgar uma acção que a cadeia Continente está a desenvolver junto das escolas. Rolhas que dão Rolhas. Esta iniciativa decorrerá durante cinco meses, de Outubro de 2011 a Março de 2012, e visa sensibilizar a comunidade escolar, seus familiares e amigos.

Como agente que desenvolve a sua actividade profissional com crianças e jovens, e enófilo inveterado, só tinha que assumir a responsabilidade de divulgar tal desiderato junto da comunidade i-enófila, w-enófila. Apesar de conhecimento tardio e ainda vamos a tempo de participar. Basta só acelerar :)

Port Day ou Dia do Porto

2012-01-28T12:00:00.002Z

O título, meio ambíguo, não é nenhuma ode ao clube mais representativo da cidade que se diz invicta. É, antes de mais, referência ao festival em honra do vinho do Porto que decorreu um pouco por todos os cantos. Cá e Lá.

The International Port Day ou PortDay é ideia de interpretação simples e descomplicada. Resume-se a promover de forma informal o dito. Bastava, por isso, provar ou beber, comer e conversar. E não parece que fosse preciso mais.

Para os interessados em pormenores, de cariz mais intimo, e desejosos de saber o que se absorveu, apraz dizer que o Quinta do Noval Colheita 1997, Warre's LBV 2001 prontamente tomaram dianteira, desaparecendo dos vasilhames num ápice.

Mas como sina é andar em sentido contrário em relação a outros, deixo, ainda assim, as últimas flexões para um estranho e inusitado vinho datado de 1879.

Incapaz de desenrolar qualquer articulado organoléptico ou chorar dissimuladamente, como carpideira, as virtudes da idade de um vinho, ficam apenas registadas duas palavras: Vinho incomparável. Parece-me suficiente.

Vidigueira

2012-01-26T12:00:00.003Z

Por razões várias, e injustificáveis, nunca acompanhei com olhos de ver o vinho alentejano. Soava a facilidade. E como cresci, e vivi, emparelhado sob dois postulados que pouco, ou nada, têm a ver com o Sul, era impedido que visse para além da fronteira. Não serei, no entanto, o único.

Relembrando o primeiro axioma, diria que vinho fino e benefício foram, quase sempre, o mote para discussões eternas. O segundo centrava-se, apenas, no vinho tinto, velho, e bem amadurecido. O país acabava, portanto, algures no rio Mondego. Para os apaixonados da história, bastará reportar, quiçá, ao século XII.

E como a contradição é, ainda assim, lema pessoal, e numa fase em que as ideias simplesmente escasseiam, proponho, apesar de tudo, um tinto arquitectado com Trincadeira e Aragonês. Alentejano, portanto. Opulento, calmo e pouco dado a complicações. Apto para simplesmente desanuviar a mona.

Catarina

2012-01-25T00:00:00.002Z

Não há, para mim, qualquer dúvida. A confrontação com dois estádios de alma foi inequívoca. Duas formas de olhar para o assunto. A primeira, apesar de reconhecer o interesse do vinho, não despertou, por ali além, qualquer comentário de valor significativo. O segundo, e porque decorreu após o desembrulho, foi mais efusivo. Apresentaram-se razões de vária ordem. O rótulo, o vinho, as castas, o preço. Atributos, portanto, suficientes para colocar qualquer interessado em perfeito estado de entusiasmo, de exaltação enófila.

Um rótulo que foi modificado, um vinho que é branco, a combinação de castas que não é a mesma (em 2001 tínhamos Fernão Pires, Rabo de Ovelha e Tamarez. Em 2010 temos Fernão Pires, Arinto e Chardonnay). O preço, esse vector fundamental, ainda assim, continua dentro do mesmo intervalo.

O vinho, de agora e não o de 2001, perdeu interesse. Está despido de classicismo, de história. Está inócuo. Perdeu, são sei para quem, aquela ponta de cobiça que chegou a ter. Coisas da modernidade.

TWA RR & AM

2012-01-21T12:00:00.017Z

Não é nova série de uma qualquer marca automóvel, nem de aparelhagem estereofónica. Não são, também, códigos alienígenas.

São, meramente, siglas de um encontro patrocionado pelo grupo facebookiano TWA (The Wizard Apprentice). Sem qualquer pejo, ou controle de vocabulário, será ou é, nos tempos que correm, o ponto de discussão mais activo, e alojado em Portugal, onde o vinho é debatido sobre os mais diferentes prismas, ângulos, arestas ou vértices.

Saudavelmente indisciplinado, por vezes incontrolável, sem censores e sem caneta correctora. É uma montra do que se pensa e como se pensa. E em espaço aberto.
A segunda reunião, sobre o patrocínio TWA, tinha como desiderato interpretar, escalpelizar, se possível, o trabalho de dois enólogos: Rui Reguinga e Anselmo Mendes. E porque alguém já o fez, e bem, encaminho-vos para os devidos locais: Comer, Beber e Lazer e Adega dos Leigos. Evito, deste modo, repetição de enunciados.

Dão Selection

2012-01-20T12:00:00.000Z

Pequei por actos e ofícios e, como tal, fui castigado. Prego, inúmeras vezes, contra pecadores e vendedores de sonhos irreais. Vocifero contra gentes sem espinha, que hoje estão aqui e amanhã estão ali. Diabos me carreguem. E por isso fui punido.

Estupidamente, e numa acção puramente irreflectida e só por causa do rótulo (mordi e mordo, ainda, a língua devido ao acto) tomei posse de um vinho que não passou do estado de inocuidade. Sem alma e sem qualquer rasgo de piada.

Nunca se aplicou tanto a missiva: faz aquilo que digo, não faças aquilo que faço.

Offerus, Remake

2012-01-17T12:00:00.002Z

Naturalmente um Remake. Este, de 2008, está muito mais tenso, mais vibrante, mais sério, mais enérgico. Diferente do outro. Talvez mais interessante.

Com boa carga vegetal e, por vezes, lagarento. A reportar-nos para estímulos, eventualmente, mais rústicos, menos imediatos.

E jogando com as palavras, atreveria a dizer, que anda ou andou, como queiram, próximo do conceito de vinho de terra. Certo para quem aprecia o estilo.

Vivem, ainda

2012-01-15T12:00:00.005Z

Uff. Dia cinzento. Sombrio. Sente-se a terra humedecida. Vai-se bebendo, projectando os próximos dias. Aponta-se na agenda as próximas tarefas. Fazer isto, fazer aquilo.

Os vinhos vão espevitando a adrenalina, activando ideias. Pára-se, por breves trechos, para olhar para eles. Distintos na Terra, semelhantes na forma como foram criados. Vinhos delicadamente elaborados. Enganosamente frágeis. Feitos com o intento de serem longevos. Vivem, ainda.

E volta-se para o trabalho.

Post Scriptum: Os vinhos foram oferecidos pelos Produtores.

Camarate, Castelão, Tinta Miúda e Preto-Martinho

2012-01-12T00:00:00.002Z

Se os contra-rótulos são, em alguns casos, autênticos tratados de nulidade, de informação pouco clara, de replicagem de lugares comuns ou articulados óbvios, outras vezes, e por causa de pequenos detalhes, levam-nos à compra de determinado vinho. Curiosa contradição.

Em circuito, normalíssimo, feito por entre as prateleiras de uma área comercial, igual a tantas outras, sacou-se um vinho por causa do que se afirmava nas costas do rótulo.

O dito era resultado de uma combinação entre castas (muito) pouco usual. Camarate, Castelão, Tinta Míúda e Preto-Martinho. Se as três primeiras já tinham soado ao ouvido, sobre a última nem um zumbido.

O interesse da coisa, em discussão, poderia encerrar-se aqui mesmo, de qualquer modo e para os interessados em questões do foro mais organoléptico, apraz dizer que estamos perante um vinho de fruta, limpo, sem qualidades ou defeitos evidentes, não sendo notadas notas de diferenciação. Para beber, portanto, sem grandes cuidados.

Posfácio

Outra curiosidade. Sabiam que a Casa Santos Lima foi, até há pouco tempo, proprietária da Casa da Passarela?

Enólogo vs Treinador, Presidente vs Produtor

2012-01-08T12:00:00.002Z

Fala-se, e muito, sobre a importância do enólogo na feitura, no planear de determinado vinho. Exageradamente, por sinal.

Não menos relevante, quiçá bem mais preponderante, será o papel desempenhado pelo produtor. Homem ou mulher que idealiza um conjunto de ideias quiméricas, um sonho, um projecto. Que ambiciona trazer ao mundo qualquer coisa de valor acrescentado. Eventualmente desavindo e pessoal.

São poucos, no entanto, os produtores que conseguem definir junto do enólogo o que querem, o que pretendem, o que desejam, o que sonharam. Sem hesitações e sem concessões. Raros são aqueles que intervêm com conhecimento de causa sobre a matéria. O António Madeira toca ao de leve no assunto.

A foto é proveniente do site do produtor espanhol Bach. Tem função meramente decorativa do texto.

Há, não só em PT, qualquer coisa de clube de futebol na gestão de uma empresa viniculturalista (a palavra existe?). Contrata-se, ou tenta-se, o melhor treinador, o melhor enólogo, com o objectivo de ser, aceleradamente, campeão. O problema, tal como no futebol, é que produtor e presidente parecem saber de tudo, menos do negócio que têm nas mãos. A coisa vai correndo, ou não, enquanto há dinheiro. A porca torce o rabo, quando ele começa perigosamente a escassear. E a culpa, tal como no futebol, é de quem? É que nem sempre o Mourinho ganha.

O contra-rótulo francês

2012-01-06T12:00:00.001Z

Quando pegamos numa garrafa de vinho procuramos explicações. Mesmo não dando qualquer importância ao que vem escarrapachado, ficamos mais descansados se lermos meia dúzia de bitates sobre o local de onde vem, as castas que o formam, as barricas que o guardaram, os aromas e sabores que, eventualmente, poderão oferecer. Geralmente estas informações encontram-se no contra-rótulo. Se vieram assinadas por alguém sonante, melhor ainda. Pura paz de espírito.

Ficamos desnorteados quando nada disto surge. Autêntico silêncio. Os franceses, nesta matéria, são peritos. Por cá, alguns mais valiam não dizerem nada.

Para ler, na Palheira

2012-01-05T00:00:00.003Z

Ide à Palheira do António. Bom artigo. Poderá dar azo a uma boa discussão. Vão até lá e comentem. A seu tempo, se o tiver, farei os meus comentários.

Offerus

2012-01-04T00:00:00.002Z

Está registado e publicado desde há muito, para memória futura, algum desdém, por quem decidiu num ápice abnegar o vinho português. Ele, é agora, líquido chato, normalizado, sem carácter, comum e parecido entre pares. Aplica-se, neste caso, a lógica do oito e do oitenta.

Uns argúem que é o melhor do mundo, outros, pelo contrário, refutam a tese. É do piorio. Criticam-se, ainda, os canais de distribuição, as garrafeiras, o status quo, que apenas permitem o trivial. A obscuridade governa. Não creio que assim seja. Mas adiante.

Caindo na contradição, e sem qualquer pejo pelo que já disse e defendi, apeteceu-me, (porque não?) beber de forma despreocupada tinto de além fronteiras. Poupo-vos, no entanto, prosa sobre produtor, margens ou inclinações, solos e climas. Haverá, por certo, gente com mais engenho e paciência para tal desiderato. O que interessa, para o caso, é reportar-vos meia dúzia de conjugações sobre o objecto em causa.

Vinho apelativo, saboroso, fresco e especiado. Com soupless e objectivos bem focados. Restando, simplesmente, aconselhar o seu consumo. Pergunta: Temos algo parecido por cá? Não sei.

Pedra D'Orca

2012-01-03T00:00:00.000Z

É o nome do vinho (eventualmente) mais emblemático da Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem. Ivoca uma anta que existe à beira estrada, algures em pleno domínio de Gouveia.

A foto foi retirada do site da autarquia de Gouveia

Este clássico, à luz do que aconteceu com outros vinhos, recebeu novo rótulo. Moderno, mas sem excessos. Limpo, simples e, porque não, bem mais atraente. Na verdade, toda a gama apresenta, agora, uma imagem mais jovem e actual. Esforços para manter viva uma pequena Adega incrustada nos arrabaldes da Serra. Que continue a viver.

O vinho, um branco de 2010, mostra-se coerente com a imagem. Asseado, franco e fresco. De fácil trato, capaz de agradar a gentes do Dão, do Douro, da Bairrada, do Alentejo e do Algarve. Gentes de lá e de cá. Censurável? Não.

Entre Serras

2012-01-02T12:00:00.002Z

Estava periclitante a minha ida até às rochas. Até ao maciço, até à Beira que foi Alta. Cousas de vida tendiam a prender-me por terras de Sul.

Em míseros três dias, ainda assim, consegui reavivar a memória de actos passados. Uma loucura de emoções, de cheiros e sentimentos. Captar o possível, sentir, como se fosse a última vez. Em contra-relógio.

Tempo suficiente, ainda, para encher o meu corpo com pão, chouriça, presunto e queijo. Servidos de forma deselegante, sem metria e sem regra. Apenas, com as mãos pingadas de gordura.

O vinho, esse maldito, sempre à frente, ia sendo fornecido a homens e mulheres na cadência necessária. Autêntico potenciador de conversa, de discussão, de ilusão.

Viagens pela minha terra.

ABSL Malvasia 1985

2011-12-27T12:00:00.003Z

Se dúvidas houvesse, elas estão, agora, cada vez mais dissipadas. O vinho da Madeira oferece, ao comum dos mortais, um conjunto de estímulos raros numa realidade assumidamente global. Os melhores, os imortais, são inacessíveis. Cada vez mais.

Enquanto isto, continuemos a contagem decrescente para a entrada no túnel. Ele vem já aí.

Podcast da Adega

2011-12-23T12:00:00.001Z

O vinho em versão PodCast, para ouvir e desfrutar. By Diogo Rodrigues and Amabok.

Ainda há gente que continua a surpreender pelo dinamismo, pela inovação, por tentar vasculhar abordagens diferentes. Força aí!

FMA Bual 1964

2011-12-22T12:00:00.001Z

Sorte! Destino, quiçá. Caiu pelo goto, mais uma vez, este Madeira de 1964. Vinho cheio de predicados. Líquido que todos os homens deveriam beber. Complexo, complicado, cativante e cativador. Perfeito para amaciar a alma, o corpo, a raiva.

Faz-nos pensar e ver que talvez exista mais qualquer coisa para além do trivial, do comum, do habitual. Ao invés de desejar Feliz Natal, proponho que tenhamos uma Saúde pujante, com boa acidez e boa estrutura. Capaz de aguentar todas as agruras.

Mouchão Tonel 3-4

2011-12-18T12:00:00.003Z

Refastelado na cadeira, de copo na mão, pela meia medida. Bebido até à última réstia de presença.

Vinho potente, ainda jovem e vivo. Impressionante.

Que interessa, nestes momentos, perder tempo com manuscritos pacóvios, longos e cheios de lugares comuns? Quem os lê? Ninguém. Que se beba, que se afoguem as mágoas, que se são muitas. Que se viva o momento.

Sexus, Plexus, Nexus

2011-12-16T12:00:00.000Z

Caramba, nunca tinha associado a palavra Plexus à trilogia de inspiração erótica criada por Henry Miller. Achava o nome pujante, forte, talvez vaidoso demais, para um vinho de baixo valor enófilo. Perdoem-me, os autores, pelo exagero eventual.

De qualquer modo, e independentemente, de considerações mais ou menos eloquentes sobre o produto engarrafado, não deixa de ser uma bela estirada comercial. Junte-se, ainda ao rótulo, o aspecto sparkling que apresenta e temos algo visualmente agradável, desejável e de baixíssimo custo.

Juntamente com este vinho, apraz-me dizer que são exemplos, quase perfeitos, do bom aproveitamento que a imagem pode proporcionar. Algo contra? Acho que não.

Posfácio

Frisantes, brancos e tintos leves: vinhos, derivados ou subprodutos? Regionalismos?

Gastrossexual

2011-12-15T12:00:00.001Z

Blog que descobri recentemente. A imensidão de informação que vagueia pela rede é de tal volume, que passamos por muitos locais e não se repara em nada. Parei, desta vez, e fui decalcando, com calma, o que se publicava. Resultado: gostei e aconselho.

Tornou-se, juntamente, com o velho Garficopo lugar de visita obrigatória. É, portanto, para consumir sem qualquer reserva. Não há contra-indicações.

Carrafouchas

2011-12-14T00:00:00.009Z

Conheci António no último Adegga Wine Market. Homem de fácil trato, terra a terra, sem figuras de estilo na linguagem. Sem salamaleques. Apreciei.

A Quinta de nome bem curioso, foi já visitada por diversa gente (podem, se quiser, dar uma espreitadela ao que disse Miguel Pereira aqui, o Nuno Círiaco aqui, o Carlos Janeiro aqui e ao que Diogo Rodrigues diz aqui), situa-se nos arrabaldes de Lisboa. Autêntica quinta urbana e como tal encerra algo de exótico, algo de anacrónico. E segundo parece foi, em tempos de guerra, residência do General Junot durante as invasões francesas.

O tinto, da Colheita de 2009, oferecido pelo António, é de fácil empatia, fresco, suculento e saboroso. Vinho sem falsas pretenções, sem complicações, que sabe bem em qualquer momento e em qualquer altura. Que se beba.

Post Scriptum: O vinho, como repararam, foi oferecido pelo Produtor.

Gravato

2011-12-12T00:00:00.005Z

Gravato é o nome de uma das várias contendas militares que aconteceram por esta Europa, no advento do século dezanove. Por aquela altura, como sempre, martirizaram-se no campo de batalha duas formas de olhar o mundo, a sociedade, e o homem. Uma, eventualmente, mais conservadora, outra, quicá, mais evolutiva. Resta-nos saber quem era quem. E quem era o invasor.

Curiosamente, ou não, deslumbra-se, novamente, o choque de doutrinas, o atiçar do velho sentimento de disputa que sempre foi marca do nosso continente. Há seguramente um afincar de posições, de entrincheiramento de ideias e de visões sobre o futuro.

Os pequenos assistem, tal como em épocas passadas, incapazes de conduzir a sua vida. Serão, fatalmente, a primeira linha de defesa dos mais fortes. Serão recrutados, por ambas as facções, como soldados baratos e dispensáveis. Tudo por causa de um qualquer pretenso, e já prometido, prémio. Na verdade, sempre foi assim.

E numa era em que tudo é posto em causa, onde todos se agrupam e se preparam para a contenda final, defender solitariamente uma certa maneira de ver o mundo é facto raro, mas merecedor de atenção e reconhecimento público.

Apêndice

Gravato ou garavato é, também, nome que se dá a uma vara com um gancho na extremidade e que serve para colher a fruta.

Post Scriptum: O vinho foi oferecido pelo Produtor.

Para quê repetir, se está tudo dito?

2011-12-10T12:00:00.002Z

Para quê repetir, se alguém já o disse e bem? Cumprindo este preceito, basta-me pegar nas palavras e ditos do Pingamor sobre estes vinhos e ainda sobre este vinho e dizer que concordo. Simples.

O João Barbosa também já publicou a sua visão sobre um dos avaliados. Fez uma análise coerente com o seu caderno de encargos. Muito bem.

Deste modo, poupo-vos o presumível fastio que, eventualmente, teriam ao ler mais um texto replicado e sem qualquer substância. E já são muitos.

Post Scriptum: Os vinhos foram oferecidos pelos Produtores.

Saima Reserva

2011-12-08T00:00:00.003Z

Cansado, irritado e desiludido. Treta, porra de vida. Chega-se a casa, que se lixe o mundo. Coloca-se a arma no descanso, desengatilhada. A família esperava. As crianças sentadas, ordeiramente no sofá, olhavam de lado. Esperavam por uma breve saudação.

Virou-se para a cozinha. Poucas palavras são ditas e reditas. Os temas são recorrentes. Não há novidades. A luz insiste em dar sinais de estar a sumir.

O vinho, de tez tinta, jorrava para dentro do copo. Foi, por momentos, o único som audível. Cheirou-se, sentiu-se, interpretou-se. Soube bem.

Soltaram-se, finalmente, algumas palavras, meia dúzia de interjeições. Mas nada de profundo, nada de importante. E amanhã, é outro dia.

Selecção da Adega

2011-12-06T00:00:00.003Z

O rótulo é, cada vez mais, componente importante na promoção de um vinho, influenciando ou não a sua escolha. Provavelmente optamos por uns em detrimento de outros por causa do rótulo. Existe sempre qualquer coisa que cativa, que chama pela mão.

Muitos produtores e distribuidores apostam forte neste elemento, buscando aspectos mais ou menos modernos, mais ou estilizados, mais ou menos rebuscados, mais ou menos emotivos. E se no passado a selecção dos temas era mais arrojada, apenas, em vinhos de gama alta, destinados a momentos presumívelmente requintados, agora facilmente se deslumbram curiosas etiquetas em vinhos bem mais prosaicos. Bem mais acessíveis.

E uma das curiosidades deste tinto, vinho de mesa, portanto não datado, que não é mau de todo e que surge de uma parecia entre a Adega Algarvia e o produtor francês Bouchard Pére & Fils, assenta precisamente no rótulo que ostenta. Como se pode reparar trata-se de um label by Tatiana D. Abrantes.

Uma imagem que transmite algum amargor, quiçá, sofrimento. Uma figura humana aparentemente despida, encolhida, com medo. Sinais do tempo.

A Palheira do Ti Zé Bicadas

2011-12-04T12:00:00.004Z

O meu amigo António Madeira lançou-se na realidade virtual. Faceta que foi descoberta mesmo agora.

Ele, tal como eu, é um amante dos vinhos do Dão, da Serra da Estrela, das aldeias, de tanta coisa que quase não existe.

A foto é da autoria do António

Somos apaixonados pelas nossas terras, pelas suas gentes, vincamos as nossas raízes. Gostamos de chouriça, de pão centeio. Convido-vos, por isso, a seguir os seus passos na Palheira do Ti Zé Bicadas.

Post Scriptum: Sei que vais estar em Santa Marinha, por estes dias. Curte a passagem.

Tapada dos Monges

2011-12-03T00:00:00.034Z

O tempo, certamente, pede por coisas mais quentes, líquidos mais estruturados e amplos. Ainda assim, há possibilidade de refrescar o corpo, a alma, e limpar as mágoas da vida que se vai levando. No meio de ilusões e desgostos, e quando se pode, sonha-se que tudo mudará. Quem sabe, um dia.
Eventualmente, monges e frades teriam, e terão, uma vida bem mais prosaica, um modo de estar mais parcimonioso, em que as necessidades seriam facilmente colmatadas. Para lá caminharemos, quiçá. Um regresso às origens, um retorno a hábitos bem mais imediatos e comedidos.

E com o fecho do ano tão perto, fica a ideia que chegou o momento para expiarmos os (nossos) pecados, reconhecer que se falha. Lavarmos o corpo com água gelada e mirar para a frente...

O vinho, esse desiderato que deu o nome ao post, cumpre os preceitos da região e da casta. Mostra, ainda, ser vinho branco de corpo robusto, que aguenta copo largo e temperatura mais alta. Cumpre e não envergonha. Tem, no entanto, enorme entrave. O preço. Os euros que se pedem, nos tempos que correm, podem ser despropositados. Que se relembrem os monges. ;)

Post Scriptum: O vinho foi oferecido pelo Produtor.

Adegga Wine Market

2011-12-01T12:00:00.004Z

Julgo que foi a terceira edição. Foi, no entanto, a primeira vez em que participei. Gostei do que vi. Sentia-se e viveu-se um ambiente cool e descomprometido.

Moderno no aspecto, na dose certa. Boa simbiose entre a tecnologia e o classicismo. Tudo em regime ligeiro, mas com conteúdo.

Evento feito, por jovens, para gente de todas as idades, credos e descredos, alturas e larguras.

Produtores e consumidores ao mesmo nível e sem bancada a separar. Autêntica mistura de interveninentes.

No meio do nada, surgiam mesas redondas, círculos de interesse, onde o debate e a opinião circulavam com uma velocidade incontrolável.

Puras assembleias espontâneas, de forte cunho popular. Curti.

Espumantes segundo Celso Pereira & Companhia

2011-11-29T00:00:00.075Z

Surge a natividade, o fim de ano, e homens brindam em cada momento. Os motivos costumam ser vários. A ver vamos no futuro...

Escusar-me-ei, entretanto, em debitar palavras elogiosas do trabalho destes homens. Daria ar de lambujeiro. É trabalho reconhecido, com provas dadas e aclamado por muitos. Passemos, por isso, para os vinhos. Uma tripla de espumantes vinda de Trás-os-Montes, desenhados pela mão de Celso Pereira & Companhia.

Cuvée Reserva 2009 que pede mesa e de cariz multifacetado. Cheiros e sabores de maçã, de fruta ácida e panificação.

Um Rosé de 2010 com porte delicado, fino de trato, bonito e elegante. Para senhora provar e beber. Suavidade a toda a linha.

Com Millésime 2007 a complexidade eleva-se. É vinho sério, em que cheiros e sabores prendem qualquer homem à taça. Um vinho de gabarito.

São, ao fim ao cabo, espumantes orientados para ocasiões diversificadas, com objectivos bem delineados. A qualidade é elevada. Resta-me, por agora, brindar a qualquer coisa. E escolham, vocês!

Post Scriptum: Os vinhos foram oferecidos pelo Produtor.

Os meus livros sagrados

2011-11-27T12:00:00.004Z

Livros sagrados são vários por este mundo fora. Cada um deles apresentam-nos um conjunto de postulados, de epístolas proféticas e dogmas mais ou menos coerentes, mais ou menos hirtos. São depois interpretados da forma que mais interessa ao homem. O livre-arbítrio assim o permite.

À conta, e por conta, desses livros e ao longo das épocas, civilizações chocaram, desgastaram-se.

Os meus livros sagrados, manuscritos desorganizados e onde se guardam diversos apontamentos de uma vida, são compostos pelas palavras de um só profeta e lidos por um só seguidor. Tudo se resume a conflitos internos, em que o Vinho, o Deus, é a única divindade ubíqua.

Quinta da Fonte do Ouro, Remake

2011-11-25T12:00:00.003Z

É a casa de Nuno Cancela de Abreu. Um regresso em definitivo à Quinta da Fonte do Ouro.

E olhando para a forma, aparente, como está a trabalhar, dá ideia que a coisa está a ser levada a séria. Ainda bem.

Conheci o Nuno, permitam-me este ligeirismo, numa prova e jantar dinamizado sob o carimbo do extinto 5as8, alguns anos atrás, na York House. Tudo por causa de um mal amadoTouriga Nacional de 2001. Os vinhos eram, por essa altura e salvo erros grosseiros de interpretação pessoal, pouco imediatos e difíceis na abordagem, mas carregados de forte personalidade.

Dobraram-se os anos e o afastamento foi cimentando-se, apenas com breves apontamentos aqui e além, mas sem um olhar consistente e constante sobre o que estava a ser delineado nos arrabaldes da Aguieira.

E agora? Agora, tintos e brancos apresentam-se num estilo bem mais simbiótico, muito mais abrangente que no passado. Percebe-se a aposta e nada contra. Os puristas, naturalmente, acharão o contrário. Mas o mundo, como se sabe, vai para além do umbigo de cada um.

Epílogo

É mais um pedido público. Quem tem o Touriga Nacional de 1997, o Reserva? Ficaria agradecido, já que as saudades são muitas.

Vinha Paz, os Reservas

2011-11-23T00:00:00.004Z

Produtor que pertence, peço desde já desculpas por eventuais exageros, à vanguarda do Dão, à falange que se encontra na frente da batalha. Sem grandes estoiros, discretos e parcimoniosos, os Vinha Paz foram ocupando lugar de destaque na oligarquia da região. Um caminho longo, trauteado de forma silenciosa, mas segura. Foi, também, para os interessados em história e salvo erros de informação, território de trabalho do saudoso Magalhães Coelho. Homem cordato e recatado. À sua memória!

Olhando, ainda, para o passado, lembro a primeira botelha que comprei: Vinha Paz Touriga Nacional 2000. Na altura era, ainda, enófilo juvenil e em estádio de completa inicação. Estarei agora atravessar a fase de aprendiz júnior.

Anos passaram, e após tanta água a passar por debaixo da ponte, é-se confrontado com um espólio de cinco Reservas, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, adquirido com paciência.

Era tempo de bebê-las, de desfrutá-las, de simplesmente apreciá-las, sem mais demoras e sem mais salamaleques tecnocratas. Havia, portanto, que abrir garrafas, sacar as rolhas, verter o líquido e sentir a espectável sucessão de cheiros e sabores que surgiriam.

Com as devidas diferenças, contando com os estádios de evolução e possíveis armazenamentos deficitários, pressente-se a coerência, a linha condutora. São vinhos duros, enquanto jovens, austeros e dados a poucas estórias. Roçam, por instantes, a indelicadeza, o grosseiro. O tempo, felizmente, acaba por amaciá-los, por controlar-lhes a força. Ficam, então, domesticados e bem mais sociais. Atingem patamares de complexidade que merecem ficar registados e narrados para a posterioridade.

Gostos? Preferidos? Talvez o 2006, talvez o 2008. O primeiro, por ser mais campestre, eventualmente mais vegetal. O segundo, por ser um malandro sisudo, duro, cruel e sem meias palavras. Os outros? Pouco restou.

Terminado o encargo, fica a tarefa de conseguir repor o património.

Post Scriptum: Deixo-vos, ainda, a visita do Garficopo à Vinha Paz.

Monte dos Cabaços vs Quinta da Leda

2011-11-20T12:00:00.002Z

Continuando a rever o passado, aproveitando para trazer à memória os últimos dez anos, partilho com vocês mais uma dupla nascida em dois mil e um. Ano que, a titulo pessoal, se revelou maligno e sombrio. É exemplo de como factos e passagens de uma vida, moldam também as nossas, as minhas, escolhas de vinhos. Tive, sempre, dificuldade, em olhar para esta colheita. A esta distância, tal coisa não deixa de ser curiosa. Mas adiante que o enfoque, por agora, anda longe de abatimentos pessoais.

Dois vinhos tintos vivos, um do Alentejo e outro do Douro, adultos e cheios de força. Com fruta, seca ou fresca, com tosta, mais ou menos intensa, com ervas e especiaria. Com sensações, ou estimulos, florais, distinguindo-se um do outro por meros pormenores (para além do preço). Por isso, interessa, apenas, reportar que pareciam estar longe do fim.

Uma Távola...

2011-11-19T12:00:00.003Z

Puro cenário de luxúria, de exagero. Visão quase apocalíptica. Copos a tilintarem, decantadores a circularem. Boémia e pura depravação enófila. Este é o aspecto de uma távola onde é costume sentar-se meia dúzia de diabretes que gesticulam, que vociferam sem ordem por causa de vinho ou de vinhos. Não bastando, ainda se congemina sobre um qualquer assunto.

Por vezes fica a ideia que se é parte integrante, viva, de uma qualquer tela de Pieter Bruegel ou, se quisermos ser ainda mais pecaminosos e decadentes, representações de uma sociedade desenhada ao estilo de Bosch. O que o vinho faz...

Fé ou Realidade?

2011-11-18T00:00:00.004Z

Quando provamos um vinho, tinto ou branco, velho ou novo, daqui ou dali, com rótulo ou sem rótulo, e tentamos ingenuamente esmiuçá-lo, armados de perito e conhecedores da eno-arte, as descrições que se fazem são actos de crença, de imaginação ou de realidade?

Olhando para as três dimensões, apraz-me dizer que não passam, na maior parte das vezes, de actos de pura crença eno-religiosa salpicados por leves raios de imaginação. Não deixa de ser divertido. E ainda bem. Sempre se palra um pouco sobre o tipo de fruta ...

Bétula Colheita 2010

2011-11-17T00:00:00.014Z

O vinho, em causa, alinha, mais coisa menos coisa, pela colheita anterior, se bem que parece um niquinho mais plano. Mas aguardemos, quem sabe se não terá sido, eventual, erro de cálculo.

De resto, e para não repetir prosa desnecessária e repetitiva, e dado que pela WEB já apareceram diversos comentários, fico-me por aqui.

Ainda sim, partilho o link para o Garficopo que diz quase tudo sobre o vinho e parece-me bem!

Post Scriptum: Vinho oferecido pelo produtor.

Outra vez, porquê?

2011-11-15T00:00:00.006Z

O que irei largar na i-enofilia, eventualmente, poderá ser replicação de algo que já tenha debitado por estas bandas, mas adiante.

Não será por causa disso, ou disto, que se será mais virtuoso, mas digo-vos que gosto de ler e reler opiniões, mesmo não concordando (aprecio pareceres que sejam contrários ao que advogo), que tenham implícitas ou explícitas declarações de interesse, de vontades, de orientações, de gostos. Aprecio. Dá ideia que determinado tipo não tem medo de se expor em praça pública. Abre a camisa e mostra o peito, tal São Sebastião. E quem o faz ganha o meu respeito.

Quando se endeusa, por mais que uma vez, o duro e triturador universo anglo-saxónico, indústria do vinho incluída, não haja a capacidade em PT, de se dizer preto no branco o que se pensa e o que se quer criando fracturas, dando origem, quiçá, a verdadeiros movimentos alternativos de i-enófilos. Projectos de nicho, arrojados e provocadores. Basicamente novas linhas de pensamento. Enquanto nada acontece de diferente, encostamos-nos ao centro e passamos a fingir que acreditamos em determinados dogmas só para se ser aceite. Costuma-se dizer: Para ficar bem na fotografia de grupo. Porquê?

Pintas vs T de Terrugem

2011-11-13T12:00:00.003Z

Noite profunda e já avançada na idade. Tinham já sido ultrapassadas várias horas, desde o início.

Foram várias as garrafas que surgiram pela frente, entre aquelas que pouco ou nada disseram, houve um par que fez questão de agradar a todos.

Vinhos de 2001, em perfeito estado, repletos de muitos e bons cheiros e sabores.

Este par mostrou-se longe da decadência e sem qualquer deslumbre de fim à vista. Da minha parte fica só a tristeza de não poder bebê-los mais vezes. E pouco mais tenho para dizer. Calemos-nos, então.

Coinleach Glas An Fhómhair e o Dão

2011-11-12T12:00:00.000Z

Quando calha beber um copo de vinho, do Dão, numa sexta-feira qualquer de uma semana qualquer, esta música faz parte, bastas vezes, da encenação. Fecham-se os olhos, recorda-se esta mulher e outros factos vividos.

Quando acaba uma coisa ou outra, encara-se com a realidade. Mas ouçam e sintam. Serve para tanta coisa...

Quinta da Boavista (Terras de Tavares)

2011-11-11T00:00:00.005Z

Chegar ao sítio revelou-se tarefa sinuosa. Custosa. Tão perto e tão longe.

Por entre montanhas, vales, pedras e fragas, pequenas aldeias, lugarejos e encalhado algures entre Mangualde e Penalva do Castelo surge o domínio da Quinta da Boavista.

A paisagem fustigada por incêndios, desertificada de povo, de sons e de risos, encerra em si, ainda, pedaços de um passado vibrante.

Ouvem-se, ainda, sussurros de velhas almas deambulantes. A vida, essa que vai faltando, caminha de forma agoniante para a malvada extinção. Triste sina.

É, no entanto, o local perfeito para as experiências e diabruras de Tavares de Pina. Escondido do mundo, o governador da praça procura tirar o máximo partido das suas vinhas. É figura irrequieta, sonhadora e insatisfeita.

Aposta na Touriga Nacional, sem qualquer medo. Quer lá saber do fartote de alguns. Deseja que ela represente a sua terra, o seu olhar sobre o vinho do Dão: fresco e vegetal.

Acredita na potencialidade da Jaen. Elegeu-a como estandarte, colocando-a numa posição cimeira, criando vinhos firmes, musculados. Aposta e arrisca. Fez bem.

Pelo meio vai desenvolvendo, aperfeiçoando os seus Reservas (2003, 2004 e 2006). Sem pressas e sem pressões, vai deixando-os escondidos, libertando-os após complexarem, após tomarem a maioridade. Parece-me bem.

E, como não havia de ser, fechei este capítulo sobre o Dão com uma taça pingada com Reserva de 1997. Vinho que cumpre os preceitos de outros tempos. Saúde!

A minha Garrafeira

2011-11-08T00:00:00.009Z

Tenho estado a reconverter o meu aglomerado de garrafas. Deixarei de falar em garrafeira. Parece-me expressão exagerada para o património que possuo e que alguma vez possuirei.

Neste reajustamento, tenho reparado que o valor por garrafa baixou drasticamente. Os dedos de uma só mão chegarão, neste momento, para contar vinhos de semblante mais celestial. O valor médio do espólio andará pelos quinze/vinte euros por vasilhame, com tendência para descrescer ainda mais.

A aposta é/será no produto nacional. Não irei perder tempo com o novel paradigma que defende que fazemos, apenas e só apenas, réplicas, sem alma e sem futuro. Curioso, e já agora, não ver ninguém no meio da i-enofilia dedicar-se exclusivamente ao estudo, à divulgação do admirável mundo do vinho estrangeiro. Seria, numa altura em que se procuram novas oportunidades, outras chances, o timing perfeito para marcar a diferença. Vá lá, aproveitem o conselho. Recordaria tempos, os mais novitos não se lembrarão, em que o produto estrangeiro era preferido ao nacional, nem que fosse feito na Conchinchina e vendido em Ceuta.

Ao fim de alguns anos, continuo a ter o mesmo comportamento nas preferências. O Alentejo é residual. O Douro e o Dão ocupam esmagadoramente os alvéolos disponíveis. Tenho, ainda, a posse de alguns tintos da Bairrada. Restantes regiões demarcadas vão marcando presença de forma esporádica.

Ainda outra coisa: O vinho fica pouco tempo em depósito. Assim que possa, que queira, por um motivo ou por outro, é despachado. Foi feito para ser bebido. Saberei lá se estarei aqui, no amanhã ou no depois de amanhã. Tudo, portanto, numa lógica de comprar e consumir.

Quanta Terra

2011-11-05T00:00:00.007Z

Quanta Terra, um tinto que consegue conciliar, de forma coerente, diversas nuances: o vegetal, a fruta austera, mas escorreita, a terra e a madeira. Um Douro que, ao fim ao cabo, surge-nos domado e elegante. Agrada-me a forma como se apresenta. E (re)conciliei-me com ele. Pazes feitas.

O outro tinto, Terra a Terra, um Reserva de 2008, revela-se mais dócil, mais urbano, bem mais jovem. Usando terminologia juvenil, diria que está porreiro. É a consensualidade escarrapachada numa garrafa. Tá-se bem!

O branco, Terra a Terra, na versão Reserva 2010, e na linha do seu parceiro tinto, mostra-se apelativo e pisca os olhos a diversos estilos de consumidores. É abrangente. Está bem e sabe bem.
Não tem a complexidade de outros vinhos, feitos com as mãos de Celso Pereira e Companhia, mas recomenda-se sem qualquer problema.

Post Scriptum: Os vinhos, em causa, foram oferecidos pelo Produtor.

Confissões de um enófilo desastrado

2011-11-03T00:00:00.000Z

Este post servirá para tudo ou, certamente, para nada. Serve, antes de mais, como confissão de um tipo que se julgava bem melhor do que é, cheio de certezas sobre o assunto em causa.

Ao fim de tantos anos, de tantas provas, com centenas de quilómetros percorridos e após litros de vinho cuspidos e engolidos, as dúvidas são, agora, mais do que na linha de partida.

Precisaria, neste preciso momento, de voltar atrás e começar de novo. Muitos dogmas e afirmações acerrimamente defendidas soam a tolice, estão cheias de ligeireza no conteúdo e na forma. A ingenuidade, o desconhecimento de causa, assim o determinou e ainda determina.

Descobri, ainda, que a independência, o estado de neutralidade é condição de deuses. A carne não permite avalizar, seja o que for, livre de emoções. Felizes daqueles que o conseguem. Dormirão, naturalmente, muito mais descansados. Sou ser parcial, dependente e influenciável.

Depois, e não bastas vezes, prefiro o que ninguém quer, coloco de lado o que toda a gente prefere. Um chorrilho de contradições e desastres.

O Pingus gostou destes (Os eleitos de 2011)

2011-11-01T12:00:00.000Z

É mais uma selecção de vinhos que partilho com a i-enofilia. Já lá vão cinco publicações sobre a matéria. Desta vez, e por causa da extinção de qualquer classificação ou menção quantitativa, os critérios são ainda mais atacáveis. A sua justificação assenta em aspectos, quiçá, mais obscuros, mais tendenciosos, mais emocionais. A independência, cousa que não sei, é conceito estranho, e complicado na definição. E felizes aqueles que a têm.

São vinhos que, por diversos motivos, surpreenderam. Continuam a não ser tidos e nem achados outros vinhos que eventualmente bebi ou vocês beberam. Não teria, como sempre, qualquer sentido mencionar nomes que não foram falados no Pingas no Copo.

Sobre o que está em causa, e se voltasse a beber, a minha opinião poderia ser, quase na certa, outra. Tal como no passado, cada vinho tem um link para o respectivo texto.

Minho
Soalheiro Reserva 2008

Douro
Quanta Terra (Branco) Grande Reserva 2009
Vértice (Branco) 2009
Quinta da Covada Reserva 2008
Dona Matilde Reserva 2007

Dão
Barão de Nelas Touriga Nacional 2007
Casa da Passarela Vinhas Velhas 2008
Casa da Passarela Rosé 2010
Quinta da Pellada Jaen 2000
Quinta da Pellada Baga 2000
Quinta da Garrida Touriga Nacional 2004
Quinta das Marias Rosé 2009
Quinta das Marias Encruzado (sem barricas) 2009
Quinta das Marias Touriga Nacional 2008
Quinta das Marias Touriga Nacional 2007
Quinta do Gonçalvinho Rosé 2010
Quinta do Corujão Touriga Nacional 2000
Quinta do Corujão Garrafeira 2005
Quinta do Escudial Vinhas Velhas 2007
Monte Aljão Raro 2004

Bairrada/Beiras
Calda Bordaleza 2005
Campolargo Branco 2009
Campolargo Pinot Noir 2008
Caves de São João Reserva 2007
Frei João (Bairrada) Branco Reserva 2009
Quinta dos Cozinheiros Maria Gomes 2009
Quinta dos Cozinheiros Lagar 2004
Quinta dos Cozinheiros Poeirinho 2003
Sidónio de Sousa Garrafeira 2005

Bucelas
Myrtus Reserva 2008

Alentejo
Altas Quintas Reserva-do 2005

Outros
Anima L4

Estrangeiros
Ossian 2008
Château de Pressac 2005

Madeira
Cossart Gordon Madeira Bual 1969

Porto
Vinho da Menina Colheita 1930
Quinta do Noval Colheita 1968
Graham's Vintage 2007
Taylor Vintage 2009

The Fladgate Partnership Parte III - Fonseca Vintage 2009‏

2011-10-30T12:00:00.000Z

Fruta a rodos, madura e gorda, cacau preto, nuances químicas e vegetais. Um vintage contido, difícil por momentos, sisudo por vezes. Ao fim ao cabo, pouco dado a grandes amabilidades. Mas para o que interessa diga-se que está bem, muito bem, e recomenda-se.

Para quem pode, e ainda não dobrou metade da sua vida, compre e guarde. Ainda assim, a preferência caiu neste aqui. Pura questão de gostos. O resto pouco importa.

Mais uma vez, fica a convicção pessoal que os vintages sabem bem, quando são jovens e irrequietos.

Post Scriptum: Vinho oferecido pelo Produtor.

A Grande Reserva de João Barbosa!

2011-10-28T00:00:00.001+01:00

João Barbosa é o único blogger, isso mesmo, a sair do casulo da blogoesfera. É o único que caminha pelo seu passo, pela sua perna. Arriscou e lançou um vinho. Peço desculpa, escreveu um livro. A maioria de nós continua sentado e à espera que o céu caia em cima.

O melhor para ti! E entretanto levanto um copo, a babar-se com o melhor vinho do mundo, para brindar à tua Grande Reserva! Cheers...

Post Scriptum: E não te vergues!

Devagar, com calma e ainda sem ilusões!

2011-10-26T00:00:00.003+01:00

Vão aumentando em número as (grandes) empresas do sector do vinho que têm levado até às suas instalações o povo, anónimo e indeferenciado, que vai falando do assunto por vários lados, sem discriminação de idades, modos, estilos ou influência. Podemos, neste momento, contar com uma boa mão cheia delas.

É, parece-me, o reforçar da democratização do acesso aos domínios daqueles que vivem do negócio do vinho. Estes pequenos actos, são, na verdade, implosões no status quo estabelecido.

Creio que, mais tarde ou menos tarde, muitas das barreiras construídas para afastar o povo estarão literalmente deitadas, no chão, restando apenas meras memórias longíquas. Acredito, no entanto, que manter-se-ão pequenas bolsas de resistência do Ancien Régime.

Mas, em jeito de aviso à navegação eno-blogger, não se iludam e não julguem ser, conforme os gostos, RP, JPM, RF, MS, LA, JaR, JA, PW, PG, ChaM, JaG *, ... Tudo, como sabem, é relativo, pontual e conjuntural. Costuma-se palrar: Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nada como caminhar com os pés bem assentes na terra e não pensar que se é o melhor do mundo. Que sejamos, vá lá, os melhores da rua onde vivemos. :) Não é, para já, mau de todo.

* - É muita gente.

José Maria da Fonseca e os Bloggers

2011-10-24T00:00:00.002+01:00

Coube, agora, à José Maria da Fonseca, a tarefa, quiçá custosa, de aturar um bando de i-enófilos, no seu reduto.

Não foi a primeira vez que deambulei por dentro das suas fronteiras. Tinha-o feito aqui, com o objectivo, apenas, de captar a riqueza da arquitectura, do património que está associado à produção de vinho.

É pena que grande parte dos enófilos não pare, nem que seja por breves instantes, para mirar para além do copo. Parece-me visão redutora, incultural. Existe, naturalmente, mais vida para além do vinho. Adiante.

Passeou-se, por entre os meandros da cerca, oscultando, observando, sentindo a carga histórica que habita por estes lados. Tudo explicado, tintim por tintim, com palavras ligeiras, francas e mundanas.

Concluída a etapa histórica, o enfoque da lição passou a ser, para o gáudio dos presentes, o líquido báquico.

Reveram-se as gamas Quinta de Camarate, nas versões branco doce 2010, branco seco 2010 e tinto 2008. Estão francos, apelativos, com toques de requinte que os tornam, nestes tempos que correm, produtos diferenciados. O tinto tem qualquer coisa de bordalês. Muito aconselhável. Testou-se, ainda, o Pasmados tinto 2008. Aqui a lógica é diferente. Mais urbano, mais abrangente, mais jovial. Nada contra.

Houve, ainda, um prelúdio para se falar, para se ouvir, sobre as diferenças entre o Verdelho e o Verdejo. Ambos, tenros, de 2011. E ali estavam lado a lado em fotos e em produto já vinificado, permitindo observar as divergências e eventuais parecenças. O primeiro bem mais tropical, o segundo mais amplo, mais vegetal, mais sénior.

Ultrapassada esta etapa, surgem defronte os Icones da JMF. Explicados e apresentados por Domingos Soares Franco, o povo presente teve a possibilidade de conhecer e explorar o FSF 2007, o Periquita Superyor 2008, o Domini Plus 2008, o J de José de Sousa 2009, este em regime de pré-apresentação pública. Por entre os diversos estilos, sensações, cheiros e sabores, cabe-me dizer que o FSF está um vinho cavalheiresco, revelando variadas nuances, sempre em timbre muito selecto. Apontamento de destaque, também, para o Domini Plus. Um vinho do Douro, meio desalinhado, atrevendo-me a classificá-lo de anacrónico. Carregado de vegetal maduro, de terra, de pedra. Um prazer inesperado.

Tempo houve, ainda, e ao som das palavras do chefe, para entender, um pouco mais, a Grand Noir trabalhada em lagar, inox e talha. A curiosidade recaiu sobre a versão talha. Puro tinto de fenícios, de gregos, de cartagineses, de romanos. Sabor terroso, argiloso. Seria disto que beberiam alguns homens na antiguidade?

Caminhava-se quase para o fim. Tempo para a lição de Moscatéis. As poucas dúvidas que restavam, surgem resolvidas. Existem efectivas diferenças entre Moscatéis Serranos e Moscatéis de Areia. Percorreu-se a Colecção Privada DSF, ora com Armagnac 1998, ora com Cognac 1999, ora com Roxo 2003.

Descansou-se um pouco, pensa-se na vida, com uns ligeiros goles de Roxo 20 anos. Terminou-se o capítulo com amostras de bastardinho de 2009 e 2011.

Antes do desfecho, do encerrar de portas, aconchegou-se o estômago e a cabeça com pequenos, mas perduráveis tragos de Bastardinho 30 anos e impressionante Moscatel de 1955.

Após tudo isto, as palavras soam a coisa inócua, ligeira e sem conteúdo. Cheers!

Tiro o Chapéu

2011-10-22T00:00:00.013+01:00

Tenho que admitir. Estou acostumado ao status quo. Mantenho-me numa cadeira, estático, observo o que se passa em redor, e debito, em jeito de difusão, um conjunto de articulados que possam, em determinado dia, aumentar as entradas. A maior parte delas, das visitas, surgem por acidente. Na verdade, mais de setenta, talvez oitenta, se calhar noventa por cento, apresentam-se no Pingas no Copo por mera coincidência. Não era aqui que queriam vir. Pouco importa, pois celeremente circundo por todos os contadores, rankings, a ver quem está à frente ou quem está a atrás. Se estiver atrás, não interessa. Estão errados! Se estiver à frente, contam, pois reflectem o meu ego. Contas muito simples, portanto.

Tiro o meu chapéu a dois novos bloggers i-enófilos. Tenho, amiúde, observado a sua dinâmica, a sua vontade em construir conhecimento. Visitam, interagem, comentam. Usam as plataformas digitais a seu bel prazer. Juntam a sua experiência tecnológica, o know how, à paixão que demonstram pelo vinho.

Enquanto personagens como Air Diogo e Ricardo Bernardo vasculham tudo quanto é sítio, Eu um velho aburguesado, que segue a norma de Gutenberg, continuo sentado.

O primeiro coordena um projecto com interesse para produtores e enófilos: Desafios na Adega. Permite que ambos possam interagir. E é pago. Limpo e claro.

O segundo acabou de participar no EWBC em Itália. São, permitem-me o abuso de palavras, dois miúdos que querem evoluir e ir à vida.

Resta-me, simplesmente, levantar-me e aplaudir. Esta malta faz falta à i-enofilia. Venham mais.

Quinta da Bica Touriga Nacional 2001

2011-10-20T00:00:00.004+01:00

Pouco há para dizer. É história. É memória de uma família.

Os rótulos, aqui, não interessam e perante a carga emotiva que transporta, o vinho, seriam meramente adornos vagos, sem qualquer significado.

E as palavras, por muito que se larguem, pouco importam.

Fiquemos pelo chorrilho de sensações que liberta, lentamente, por querer e sem querer. E assim vamos indo, acreditando que um dia estaremos todos juntos. Que se beba, portanto, quando precisarmos de muita tranquilidade.

Post Scriptum: Vinho oferecido pelo Produtor.

Vindimas no Dão, Parte III e Final

2011-10-18T12:00:00.005+01:00

Termino o périplo, circunstancial é certo. Encerro com a alegria de ter aprendido mais uma nesga.

Quem atende este homem, conhece o sorriso, por vezes tonto, que larga quando deambula por entre velhos caminhos junto ao Mondego. Há em todos os recantos algo de familiar e emoções injustificáveis. Sente-se e pronto.

Termino, desta vez, não com a visita a uma Quinta, de qualquer produtor mais ou menos famoso, mas com uma breve inspecção ao meu Quintal. É lugar de histórias, pequenas, simples, mas carregado de simbolismo, de remakes, de tiradas mais ou menos felizes e infelizes. A infelicidade faz, também, parte da História.

Durante anos, e armado de teorias modernistas, afastei-me de tais lugares onde homens e mulheres retiravam e retiram parte do sustento. De pequenos talhões, corrimões, latadas e lameiros sacavam a couve, a batata, a nabiça e o vinho.

Maltratei, durante muito tempo, o fruto das velhas cepas, o líquido que saía do lagar, da pipa caduca. Foi simplesmente escorraçado, sem dó.

Agora, e sem tornar-me lambujeiro, atrevo a dizer que nada surgiu disparatado. Os princípios estão lá, e são respeitados. O vinho, é produto resultande de brancas e tintas, surge palheto no aspecto, vegetal e ácido. Enquadra-se, bem, com a cercania e respeita, na plenitude, o conceito de étnico. Parece-me que é isto e não outra coisa qualquer.

Nas imagens que fixei, por agora, notei que são pedaços de passado que vai desaparecendo, sumindo dolorosamente. Um dia teremos, apenas, uma foto sem motivos.

Que volte cá, outra vez, a Isabelle Legeron que anda a trautear, esta altura, por caminhos da Geórgia e da Arménia em busca do mais primitivo modo de fazer vinho.

Vindimas no Dão, Parte II

2011-10-15T00:00:00.003+01:00

Entrou-se sem pedir licença, a azáfama nas vinhas e na adega era, ainda, muita.

Calmamente e sem qualquer temor saca-se da máquina, e ao calhas, guardam-se, para memória futura, cenários do momento.

De costas, e meio imbuído em pensamentos longíquos, confrontado por decisões a tomar, surge silenciosamente no caminho Catarina. A simplicidade, a sua genuinidade, desmancha qualquer visitante mais ou menos polido. Recordo, ainda, as suas primeiras palavras: "Não preciso de muito. Os meus vinhos saiem daqui, destas vinhas." Desconcertante, não?

Regressemos ao presente, ao corrente, e sem meias medidas, de copo na mão, salta-se para a prova de mostos, de amostras. O cheiro, esse, indica-nos o caminho a tomar.

Provam-se os brancos. Testa-se o que irá ser o novo Colheita 2011. Está no útero, é claro, mas a denunciar interesse e continuidade no passado.

A novidade, essa, surge no projecto de um branco de Vinhas Velhas. Será um upgrade no portefólio da Quinta da Ponte Pedrinha. Pelo que se viu e sentiu, parece-me que será vinho com muito valor. Que o seu desenvolvimento aconteça sem qualquer percalço.

Viraram-se as mãos, entretanto, para as cubas dos tintos. Um blend de Tinta Amarela e Tinta Roriz que mostrou ser combinação curiosa, cheia de nuances vegetais. E em jeito de apostas, diria que isto poderia dar em algo diferente, meio contra-corrente.

Salpicado de manchas arroxeadas e impregnado de odores lagarentos, avaliam-se os mostos. Estão florais, leves e airosos, maduros quanto baste, directos. Agora, há que esperar pelo fim da jornada.

E no entanto, pede-se à Catarina que salte cá para fora, fale connosco. Nós merecemos.

Monte Serrano

2011-10-13T00:00:00.002+01:00

Sem método e sem qualquer rumo. Foi vinho comprado por impulso, como tantas vezes acontece. Apostou-se e, neste caso, ganhou-se. Quando assim acontece, fica-se feliz.

Diria que é vinho branco digno, muito digno. Nascido nos arrabaldes da Serra, do outro lado, na Beira Baixa. Irmão, quiçá, daqueles que nascem por entre Dão e Mondego.

Como soube bem, muito bem, resta-me, por isso, aconselhar: Comprem, não se envergonhem por ser de Coop, e depois contem!

O Bom e o Mau, o Herói e o Vilão, o Melhor e o Pior

2011-10-11T12:00:00.005+01:00

Na vida, quando fazemos qualquer coisa, quando temos um projecto em mãos ou outro desiderato, achamos, com todo o direito, que estamos certos. Que o caminho a trilhar ou trilhado é o mais adequado. Não há tempo e espaço para deslumbrar o que se faz noutros lados e de outras maneiras. É uma postura coerente, é certo, mas por vezes encharcada de cegueira, tais são as distâncias entre o que se deseja e o facto.

A dor, essa maleita, surge quando somos confrontados com a possibilidade de não sermos os melhores ou estarmos literalmente errados. Acontece-me todos os dias. É o baque. Fica-se de rastos, desespera-se, julgamos o mundo injusto, subvertido, cheio de maquinações e repleto negociatas obscuras. Pensamos que o Bem só ganha ao Mal, que o Herói só mata o Vilão, apenas nos filmes.

Ao fim de alguns anos metido nesta vida, peço-vos que não contem à minha mulher, e sempre que falava com certo produtor ou com certo enólogo o que saltava à vista é que o vinho deles era o melhor. O do vizinho não nada tinha a haver. Postura certa, defender o que é nosso. Mas, mas por alguma vez, nem que seja por breves instantes, provaram o do vizinho despido de preconceitos? É que, aqui para nós, também julgo ter o melhor blog do mundo. A maçada é que não é assim. ;)

Será tão dualista a realidade em que vivemos?

Epílogo

O mundo ao que parece está, ainda, em transformação e existe no ar a sensação de que não iremos ficar por aqui.

Vindimas no Dão, Parte I

2011-10-09T00:00:00.009+01:00

As vindimas estão, quase, a pisar a linha final. Quase tudo está colhido, desengaçado ou não, e a fermentar. O cheiro do lagar viaja por todos os recantos, sente-se o rebuliço dos tractores a entrarem e a sairem. Garotos e graúdos mexericam. Caixas e caixotes por tudo quanto é sítio. Há muito, muito, tempo que não sentia, não observava tamanha demanda. Que saudades, que maldito martírio é viver emparedado pelo betão.

Por entre provas e reprovas, por entre meio de cubas e lagares, sobressaíram algumas promessas. Deposito muita confiança no crescimento e amadurecimento de diversos líquidos que, agora, se apresentaram, é certo, imberbes.

Entre eles, encontram-se os primeiros vinhos brancos da Casa da Passarela. Um Colheita com Viosinho e Gouveio. Com a frescura a rasgar a boca e a mostrar boa fruta.

A aposta recai, sem qualquer receio, no Encruzado que já estagia em pipas de madeira usada, nova e em inox. Mais parcimonioso, mais elitista e aburguesado.

Os lotes dos tintos mantêm, sem desvio, o perfil idealizado pelo cérebro da casa. Limpos, francos no trato, e acima de tudo descomplexados. Começo acreditar que o custoso é não complicar.

Tempo, ainda, para brincar ao loteamento tal como uma criança de volta dos seus brinquedos. Pura diversão enófila...

Curiosa a prova de amostras de Tinta Roriz, vindas de diferentes parcelas de vinha. Umas maduras, sobremaduras, outras nem tanto, outras vegetais e lagarentas. Preferi, naturalmente, as últimas.

Por estes lados, não se ouviram queixas. O produto aparenta estar são e preparado para dar continuidade à caminhada que começou há pouco e que está longe de terminada.

Aguardemos, agora, pelo desenlace da história e ver se o final será feliz ou nem tanto.

Douro Boys no Dão!?

2011-10-07T00:00:00.000+01:00

Segundo consta nos meandros do Dão, três dos Douro Boys (Quinta do Vale Meão, Pintas & Passadouro, Quinta de La Rosa & Poeira) vão produzir vinho no Dão.

Olhando para os homens, em causa, apetece dizer que a fasquia da qualidade dos vinhos do Dão vai subir. As expectativas, como consumidor, estão elevadas. Passará o Dão, com este empurrão, a figurar na primeira liga? E consequências?

Assim renasce uma adega

2011-10-04T12:00:00.003+01:00

Vi o início, senti a emoção de quem tem a responsabilidade de fazer levantar, renascer das cinzas, um velho império. Os passos dados, de forma pausada, tem como objectivo chegar a algum lado. Sente-se que se quer ver a luz do túnel. Que assim seja. Peça a peça o encaixe foi sendo feito.

No momento, e sem qualquer base de sustento, será, quiçá, uma das maiores adegas sob a alçada de um produtor engarrafador. Nos tempos que correm é obra.

Na última passagem que efectuei estava em afinação, em testagem de vários equipamentos. Agora, regressarei lá e fiscalizarei os resultados. Do antigo sobraram, apenas, as paredes, de granito é claro, e as vigas lá do alto.

Soalheiro, na versão Gigante!

2011-10-01T12:00:00.002+01:00

O tempo, de canícula, assim o ditou e ao invés de beber outra coisa qualquer, optou-se por algo de grandes dimensões e carregada de conteúdo fresco e refrescante.

Curioso reparar que há diferenças, significativas, entre as versões normais e versões de maior capacidade de armazenamento. E já viram ou imaginaram o enorme gozo que é pegar em tamanha estrutura, por forma a servir, decentemente o copo, sem perder qualquer pinga?

Na voz dos Deuses

2011-09-29T00:00:00.015+01:00

O titulo do sermão de hoje deriva de uma obra manuscrita pelo saudoso João Aguiar. Cativa pela sua simplicidade, pela ligeireza da prosa. De forma resumida, o enredo anda à volta de Tongio, filho de um brácaro com uma mulher de Cineticum, companheiro de Viriato e das suas demandas contra os romanos.

Estarão, neste momento, meio estonteados, os leitores desta novela pinguesca com tamanha e rebuscada entrada. Fácil de explicar.

O vinho, como disse mais que uma vez, catalisa todo um processo de desmontagem e de confrontação pessoal. Quebra regras, liberta pensamentos, destapa um homem. Torna-nos em algo que não somos, mas que cobiçamos ser.

Alma andante, sem terra, e sem rumo, julgo ser, em momentos de ebriedade, personagem principal de uma história de fantasia, onde a realidade se mistura com a irrealidade. Ou, de forma mais contida, recordo momentos vividos.

O pior advém quando termina, depois, tudo de forma abrupta e dorida, restando, somente, a alegria de ter sido alguém que não sou. Ou ter voltado a viver, outra vez, episódios de uma história amputada de sentido.
Tongio, durante a odisseia, tenta perceber quem é, de facto, e qual o papel que lhe fora destinado. O mundo estava a mudar. Faria sentido vasculhar o passado de seu pai? O que lá vai, lá vai...

Por favor ou sem favor?

2011-09-27T00:00:00.009+01:00

Sem autorização do autor, mas com as devidas vénias a quem de direito, reparei no seguinte comentário que transcrevo aqui na dimensão da blogoesfera: "Os Desafios da Adega organizam visitas a produtores de vinho. Todos os participantes pagam o preço que o produtor pede e muitas vezes ainda compram várias garrafas de vinho (e outros produtos à venda). Além disso fazem-se vários posts na internet sobre o evento e o produtor, além de algum buzz no Twitter e no Facebook durante o próprio evento.

E depois disto tudo ainda tenho de andar eu a correr atrás dos produtores para eles ganharem dinheiro! E depois ainda se queixam que o IVA a 23% vai dar cabo do sector do vinho.

Pois..."

Pois Diogo Rodrigues, neste mundo global e globalizante, sem paredes a marcar domínios destes ou daqueles, não há que pedir por favor a ninguém, e muito menos de joelhos, quando se paga por um serviço que foi ajustado, decidido por quem o presta. Ou se quer ou não se quer. Ou se recebe ou não se recebe. Não há nim.

Vai-se a uma feira, a um mercado, a uma loja, a uma quinta ou herdade, sei lá mais onde, e é-se confrontado, bastas vezes, com o frete de quem atende ou recebe. Ele é visível e ostensivo, sem qualquer preocupação para esconder o quer que fosse. É fácíl, por isso, prever o pensamento mais recôndito de tais personagens: palavrear com a populaça.

Basta não ser amigo de alguém, proprietário, comercial ou enólogo, e fica-se tramado. Até por aqui, o factor cunha, domina a bel-prazer.

E Rodrigo, já ia esquecendo, cada um de nós desempenha um papel relevante na sociedade. Não há posições de primeira ou de segunda. Isso foi no Ancien Régime.

The Fladgate Partnership Parte II - Taylor Vintage 2009‏

2011-09-26T12:00:00.001+01:00

Taylor Vintage 2009, também do domínio The Fladgate Partnership revela ser um líquido grande e supremo. Digno de almirante de armada. Em vésperas de confrontação, um cálix bastaria para tornar um homem temeroso em ser quase imortal.

Linha dorsal cheia de fruta fresca, madura é certo, mas muito escorreita, suculenta. Perfuma o ar, repetidamente, com muita flor, de matriz campestre, ladeada por restolho e outras ervas. Parece coisa espinhosa, meio rude, mas sabe ser fino e distinto quando necessário.

Mais palavras? É Vintage para terminar uma qualquer corrida em lugar de pódio. Vai uma aposta?

Post Scriptum: Vinho enviado pelo Produtor.

The Fladgate Partnership Parte I - CROFT Vintage 2009‏

2011-09-24T12:00:00.002+01:00

Preâmbulo

Após uma semana em que nada, ou quase nada, de relevante se passou por terras da mãe pátria, chega-se ao fim com a estranha, quiçá anormal, sensação de que existe algo por preencher. Espaços em branco indistintos e distantes. O silêncio é tramado, transpira a maquinação. Suspira-se, por fim, e deseja-se que os dias vindouros tragam irrequietude, mais assunto, mais conduto e mais clareza de ideias.

O sexto dia serve, quase sempre, para fecharmo-nos sobre nós mesmos, desligar as conexões com o exterior e ser, nem que seja por um breve ápice, qualquer coisa desavinda. O vinho catalisa todo este processo de desmontagem e de confrontação pessoal.

Croft Vintage 2009, membro do universo The Fladgate Partnership, surge-nos, defronte, repleto de força, carregado de fruta madura, em que ameixas, amoras e mirtilos se envolvem num jogo de opulência, num rodopio orgíaco. Na verdade um vinho fausto, amplo e, como todo o vintage jovem, muito travesso. Que se desfrute agora, pois lá sabemos se andaremos por cá nos próximos dez, vinte, trinta anos.

Post Scriptum: Vinho enviado pelo Produtor.

Altas Quintas

2011-09-20T00:00:00.008+01:00

São os lançamentos, mais recentes, do produtor norte alentejano Altas Quintas.

O Colheita, tinto, de 2007 surge-nos bem trabalhado, com elevado grau de afinação. Diria que está pronto a beber, sem mais rodeios. Aromas e cheiros a deambularem por entre a fruta, os balsâmicos e os tostados. Um vinho Semper Fi.

O Colheita, branco, de 2010, ao contrário do seu antecessor, é minha convicção, não parece estar tão bem conseguido. Algo plano, meio pesadote e aparentemente muito quieto. Fica a dúvida se foi bem testado, por mim, quiçá antes do tempo. Não sei.

O Reserva-do faz as vezes do Obsessão, desempenha o papel principal em alturas que a figura de cartaz, o Obsessão, não pode.

E, aqui para nós, não é actor de segunda, muito pelo contrário. Ainda jovem, é certo, mas a mostrar enorme profundidade e comportamento desviante de qualquer facilitismo. É vinho de primeira, que não fica a dever nada a outros. Ora essa.

Post Scriptum: Os vinhos, em causa, foram enviados pelo Produtor.

Porquê?

2011-09-17T12:00:00.002+01:00

No meio de tantos monólogos em que participo, dou conta que tenho vindo a perder aquela incessante vontade de procurar sensações, fomentar comparações mais ou menos estranhas, quase sempre sem sentido e quantas vezes tolhidas de realidade. Mas é/era tão bom quebrar com os grilhões do convencionalismo.

Quando vasculho e remexo no baú, tal adulto em busca de memórias da criança, a face, a minha, exibe um sorriso meio acanhado. O que a ingenuidade fez e faz. Ao coberto do desconhecimento de causa, o mundo dava a ideia que podia ser conquistado por mim. Por que não se pode voltar atrás? Ser simplesmente uma criança.

Casa de Saima

2011-09-16T00:00:00.002+01:00

Tal como descrevi aqui, o que se passou por agora não é muito diferente. O processo foi simples. Ida às compras e, por entremeio, carrega-se uma garrafa para dentro do saco. Que maldito vicío!

A proposição alinhou, portanto, pela singeleza de método. Dito isto, nada há mais a dizer sobre esta matéria.

O vinho da Colheita de 2008, o enfoque, o objecto de discussão, se houver interesse, revelou-se uma grata e valente surpresa. Apetece dizer, perdoem-me aqueles mais parcimoniosos, que temos aqui um belo e personalizado vinho, que custou menos de quatro euros, capaz de oferecer um curioso leque de cheiros e sabores. Pois é...

Post Scriptum: Entretanto dêem uma olhadela num artigo colocado no Garficopo.

Bairrada vs Bairrada

2011-09-14T00:00:00.007+01:00

Agora, julgo, clama-se por vinhos da Bairrada. De mal amada e ostracizada, tornou-se, quase num ápice, em desejo. Passou a ser a terra prometida e os seus pretensos grandes e gloriosos vinhos velhos transformaram-se em produtos de cobiça. O pior será se a quantidade disponível não consegue dar vazão a tantos pedidos. E, entretanto, pouco faltará para vermos a Baga na vez da malfada Touriga Nacional. Vai uma aposta?

Terminado o prefácio, e mesmo que os vinhos em si não sejam novidades para a trupe, não o são de todo, só agora surgiu a oportunidade para repartir, com vocês, dois estilos de vinhos da Bairrada. Ambos da Colheita de 2005.

Um, o Calda Bordaleza, reporta-nos para uma escola mais universalista, mais eclética, sem que, no entanto, haja perca de identidade. É um vinho que, segundo o nome, reproduz a receita de Bordéus. Está numa boa e feliz fase de consumo.

O outro, o Sidónio de Sousa Garrafeira, interpreta um papel bem diferente, mais clássico. É discípulo da linha mais dura. É e será o último exemplar saído de uma vinha que jamais existe. Quem o beber terá uma sensação muito semelhante a esta. A chancela 18 Jancis Robinson, que o rótulo ostenta, parece-me deslocada e provinciana. Não havia necessidade, como diz o outro. De resto, está muito bom e recomenda-se.

Agora é escolher.

O estado da Nação Enófila!

2011-09-11T12:00:00.005+01:00

Quais as expectativas para temporada enófila 2011-2012? Teremos mais do mesmo, tanto na dimensão i-enofilia como na dimensão tradicio-enofilia? Perspectivam-se alterações significativas na produção, na distribuição, na comunicação e outros anexos?

Como andam, as nossas edições impressas segundo as regras de Gutenberg? Sugerem-me algum adormecimento. Anda a ideia, pelo ar, que já houve mais procura, que já se falaram mais delas. E aquelas que se socorrem da web, como veículo de difusão, terão chegado ao limite? Deixaram de ter graça? Já não são, por agora, novidade?

A produção, em alguns casos, continua a lançar, para cima de nós, vinhos a preços loucos, algo alienados do momento, principalmente com a chancela Douro. Continuo a ser atacado pelo espanto quando pedem entre quarenta a cinquenta euros (estou a nivelar por defeito). Na verdade, serão sempre produtos blindados contra a crise. Como se irão esquivar os mais pequenos deste imbrólgio financeiro em que estamos metidos? Falências a rodos?

A distribuição parece-me que aposta, cada vez mais, em produtos brancos, de largo espectro, a preço baixo e pouco diferenciado. O poder de escolha está muito tolhido, pelas mais diversas razões.

Ao contrário de outros anos em que, por esta altura, começavam a brotar como cogumelos as novidades, meio mundo anda anestesiado. E parece que vai ficar assim, durante muito, muito tempo. Vai uma imperial?

Altano Symington Branco

2011-09-09T12:00:00.000+01:00

Intervalando as temáticas, apraz-me partilhar com a i-enolifia uma (boa) proposta no que que concerne a vinhos brancos. O tempo, ainda, pede vinhos de cor mais clara e como tal está de acordo com a época.

Este, Altano da Colheita 2010, branco da Symington, surge-nos com roupagem nova, bem mais atraente, sem chegar a exageros decorativos. Está sobrio e puxa pelo consumidor. A vestimenta antiga necessitava de urgente remodelação. Era simplicidade a mais. Porque os olhos também bebem.

O vinho está franco e cristalino. Sadio, leve e sem complicar. Dispõe de razoável leque de cheiros e sabores que cambiam entre a fruta, mais ou menos tropical, e a vincada vegetabilidade que nos reporta para o espargo e folhas verdes. Tudo bem entrosado como se quer e pretende em vinhos deste patamar (com pvp inferior a quatro euros), mas, ainda assim, possuidor de alguma diferenciação. Parece-me que merece ser destacado e por isso, se me permitem o conselho, comprem.

Um Vinho vs Outro Vinho

2011-09-06T12:00:00.024+01:00

Quando se abre a boca para tagarelar, dentro dos domínios da minha família, sobre vinho, as posições dos diversos bebedores extremam-se de tal ordem que fica invabilizada qualquer ponte de contacto entre os arguentes ou a formação de uma terceira via conciliadora. São sempre momentos de paixão exacerbada.

Uns, geralmente os mais velhos, defendem com unhas e garras, com o dedo em riste, que vinho feito por eles é verdadeiro, o único. É líquido, puro, sem manipulações, sem acrescento de qualquer aditivo e sem maroscas. O conceito, portanto, é simples: transformação do bago da uva em vinho.

O engaço, esse, é fundamental na feitura. Depois é lagar, cuba de cimento, pipo decandente e bem avinhado e finalmente armazenado em garrafões religiosamente guardados nas zonas mais frescas da adega. Os outros são cousas alteradas, amaciadas por estranhas artes alquimistas e abastadas de artificialidades. Fazem, por conseguinte, mal à saúde.
Os mais novos, esses, replicam que tais procedimentos estão amputados de qualidade. É o grau que falta, a madures que não existe, o lagar nada higienizado, a cuba que devia estar revestida com epoxy ou a pipa nova que não há. E que pelo menos seja em Bag in Box.

As pelejas duram, com os adversários, a dada altura, a terem nos copos apenas, e apenas, o vinho concebido segundo os pressupostos que cada um acredita.

Envolvido por gestos e gritos, reparo que algumas das teses apoiadas e praticadas pelos anciões, estão, de grosso modo, a serem incorporadas novamente pela enologia moderna. Procura-se retornar ao mais puro, ao mais simples, ao natural, ao minimalista. Não teremos fatalmente esquecido, consequências da febre cortesã que atacou a todos, ensinamentos e práticas que, apesar de prosaicas, batiam certo com os ciclos e necessidades dos homens?

Uma Mulher e o Dão

2011-09-02T12:00:00.009+01:00

Sei a resposta, no íntimo já sabia, de onde e como irrompeu a minha paixão e dedicação aos vinhos do Dão. Não por serem os melhores vinhos do mundo e de Portugal, que não o são e custosamente o serão, algum dia. De onde deriva esta relação? Simples, estranhamente simples. Tudo por causa de uma mulher, de cabelo louro, que nasceu antes dos meados do século passado. A ela, devo-lhe o conhecimento do Dão, da Beira Alta e da conservação de parte das minhas raízes.

Por causa dela, sei onde ficavam e ficam algumas vinhas, conheci parte da história do enclave, das casas senhoriais, das Quintas e Quintais que proliferavam e proliferam por aquelas bandas entremeadas pelo Mondego e pelo Dão. Do treino do cheiro e do sabor.

Lembro-me com saudade quando, em viagem, trespassávamos o Mondego em Coimbra e da boca dessa mulher, serenamente, saía uma curta mas sentida conjugação: cheguei a casa. Durante anos a fio, ouvia aquelas palavras sem nunca perguntar o que queriam dizer. Eram lá coisas dela.

Quinta dos Cozinheiros, Remake

2011-08-31T12:00:00.010+01:00

Após a investida feita neste momento, retornei aos vinhos da Quinta dos Cozinheiros, na versão Poeirinho Colheita de 2003 e Lagar Colheita de 2004.

Numa época em que se grita desesperadamente, por todas as ruelas, por vinhos menos maduros e menos prontos, faz-me impressão, enorme, que não se procure vinhos destes, adultos, que nos levam a recordar passagens de vida que julgamos, tristemente, já esquecidas.

São vinhos pouco eclécticos, é certo, complicados por vezes, mas profundamente pessoais e sem concessões. Dão azo a que se conte estórias em redor deles. Bebê-los, faz-nos cerrar os olhos, lembrando gente que foi para outros lados. E entretanto chove lá fora...

Coisa difícil de resolver

2011-08-29T12:00:00.011+01:00

Em conversa com certo companheiro de súcia, enólogo de profissão, debatia-se o que deseja, eventualmente, o consumidor, o que acha o produtor sobre as pretensões desse consumidor, o que a viticultura e/ou a enologia tenta fazer para satisfazer essa malta toda. E as respostas não eram fáceis, pelo contrário, já que o emaranhado de variáveis era deveras enorme.

Não se sabe quem são os consumidores, apenas se tem a leve ideia que, por agora, meia dúzia de almas quer vinhos com menos grau e bem mais elegantes (na verdade não fazendo a ideia do que isso quer dizer). A tal meia dúzia, apesar de ocupar os canais de comunicação, não é suficiente para alimentar um mercado diferenciado.

O produtor, seja ele qual for, quer vender, não é coisa criticável, pelo contrário, fosse eu um deles tentaria ter vinhos que atacassem o maior números de interessados. Algo contra? Ter contas para pagar, e não conseguir, é puro filme de terror. Com as facturas em dia, adega vazia e guito em carteira, talvez houvesse possibilidade de criar um produto diferente, arisco, provocador para as tais alminhas. Alimentava-se, assim, o ego de muita gente.

A viticultura e/ou a enologia andam na corda bamba, para lá e para cá, a ver se conseguem satisfazer tudo e todos. Não é objectivo muito acessível.

E já que se gasta tanto dinheiro, advogo a ideia de contratar para defesa de Portugal a opinião que mais influencie o consumo de vinhos em todo o mundo. Bastava que fosse pago para dizer bem de tudo e de todos. Ora...

Quinta do Gonçalvinho

2011-08-24T00:00:00.013+01:00

Dei continuidade ao circuito do Dão Serrano, aquele que habita paredes meias com o enorme muro montanhoso. Foram muitos os locais, os diversos pousos, por onde passei. Em todos eles, tentei interpretar despido de preconceitos as dificuldades de cada um dos produtores, dos enólogos e das diversas gentes que trabalhavam pelos diversos pedaços.

Puros cenários da vida portuguesa, com as angustias, as desilusões e os sonhos. Nada era virtual ou imaginário. O aperto marcava as expressões de todos. Depois de provas e muitas visitas, continuo acreditar que existe no Dão, em outras regiões também, vinho merecedor de ser conhecido, valorizado e vendido, seja ele mais clássico ou moderno.

Recoloquemos o discurso. Local: Paranhos da Beira, concelho de Seia. Passagem conhecida. Perderam-se as vezes, os milhares de quilómetros feitos, por mim, em redor daquelas bandas. A Quinta do Gonçalvinho é, no entanto, descoberta recente. O francês domina, ou o portugês com sotaque, e a simplicidade de Casimir e Cristelle preenchem as vistas amplas do sítio. Tal como em outras paragens, do Dão, a mata, delapidada pela chama, cerceia a vinha.

Caminhou-se junto às linhas, aos corrimões. Olhou-se para os cachos, experimentou-se a uva, verificou-se a madures. As vindimas estão perto e há que acautelar os acontecimentos.
Enquanto as palavras se trocavam, não muito longe, uma língua de fogo, perigosamente teimosa, era combatida. Cenário de guerra...

O calor, forte, apertava e os corpos alagados em suor pediam por algo que os refrescasse. Engoliram-se uns fortes tragos de Rosé da Colheita de 2010, resultado da união entre a Touriga Nacional e o Aragonês. Cumpre, bem, a função. Pareceu-me um vinho sadio, fresco, em que o carácter vegetal e a sobriedade pareciam marcar o compasso.

Virou-se o bico e surgiram pela frente os tintos, da colheita de 2010 e ainda em estado de amostra. Tinta Roriz, Blend, Touriga Nacional. Em todos eles, a limpeza é marcante, a suavidade e a acidez viva são parte integrante. As breves passagens pela barrica dão-lhes um feliz toque simbiótico, que os tornará apetecíveis tanto a progressistas, e neourbanos, como aos mais tradicionalistas.

Encerrou-se com um gole de ?. Não, não é engano, é mesmo ?. Com boa tensão, com estrutura e arcaboiço para ser um vinho tinto de ambições maiores. As expectativas de produtor e enólogo são elevadas. Objectivo é fazer do ? o porta-estandarte da casa, o topo, o melhor. E são capazes de ter razão.

A inocuidade de "Entre Baco e São Mateus"

2011-08-21T12:00:00.003+01:00

Decididamente não percebi o que aconteceu na Feira de São Mateus, em Viseu, no passado dia 19 de Agosto, como continuo a não alcançar a política de promoção dos vinhos do Dão, talvez resultado de défice de análise pessoal.
Por cada ano que passa, sente-se maior desorientação, tempo perigosamente perdido, com resultados quase nulos e uma preocupante tendência para imitar vinhos feitos em outros lados. A descaracterização chegou e o preço a pagar, no futuro, vai ser elevado. É que serão sempre cópias e nunca originais.

Continuo, também, a não entender a proliferação de guerras civis, quase intestinas, entre os diversos actores e interessados. Estaremos a precisar, novamente, de um Viriato, alguém que consiga unir as diversas tribos, em prol de um ideal comum? Como no passado, o verdadeiro inimigo não morava fora, passeava-se e passeia-se por dentro das fronteiras da região. A história parece repetir-se.

Cada um dos players acha-se o maior no seu domínio, na sua quintarola. Existe uma incapacidade, deveras aflitiva, para partilhar ideias, para despir camisolas, tendências e pensar que o sucesso que cada um possa atingir, no momento imediato, não passa de mera ilusão.

O evento "Entre Baco e São Mateus" destinado a promover os vinhos do Dão, junto do consumidor anónimo, pareceu-me simplesmente um encontro entre amigos e amigos dos amigos. Num local distante de tudo, longe, para lá das redes, a denotar vergonha e timidez, estiveram uma boa bateria de produtores e enólogos que apresentavam o melhor que se faz pela zona.

Quais foram, efectivamente, os ganhos do acontecimento? Não teria sido, quiçá, bem mais proveitoso que tal coisa decorresse no núcleo central da Feira, à vista de todos, perto do olhar do mais humilde cidadão? Ou foram, ainda, reminiscências comportamentais de uma burguesia beirã que continua a demonstrar dificuldades em lidar com o povo?

Rosé 2010

2011-08-19T00:00:00.000+01:00

Nada como um rosé, barato, para largar vagas refrescantes pelo corpo acima. A elevada secura, combinada com o marcado cariz vegetal, e a fruta doce manietada, fazem dele um bom companheiro. Se lhe juntarmos motivos campestres, sem refinamento, pouco dados a salamaleques, enriquecidos com um pedaço de pão, umas rodelas de chouriça, gradas, aparelhadas por umas azeitonas e temos o cenário montado. Resume-se, tudo, a um jogo de partilha de sensações inocentes e descomplicadas.

Este, Rosé da Colheita de 2010, pareceu-me indicado para a hercúlea função atribuída. Pedem por ele dois euros. Barato demais? Sem pedigree? Que seja, não fico chateado.

Quinta da Espinhosa, Remake

2011-08-17T00:00:00.005+01:00

Como sabem, quem segue o Pingas no Copo desde que, no malfadado dia, foi inventado, raramente controlei o verbo e quase sempre, perdoem-me as vezes que não o fiz, denunciei o que penso e como penso, o que gosto e o que não gosto. Por estas e por outras, aprecio o estilo anglo-saxónico em que o jogo parece ser mais claro e fulgente. Aflige-me andar pela faixa cinzenta tão apreciada em PT, onde se encostam uns nos outros. O preço pago é alto.

Mantendo, até ver, o mesmo registo editorial, divulgo, mais uma vez, propostas que podem sugerir interesse a quem pretenda descobrir, perceber, aculturar-se. Basicamente para quem tem gosto em conhecer outras realidades, outros mundos do mundo do vinho.

O que largo aqui provém da Quinta da Espinhosa, domínio localizado à vista da Serra da Estrela e incrustado em pleno território do concelho de Gouveia. Não é, no entanto, a primeira vez que falo aqui dos vinhos desta Quinta, parte integrante do meu imaginário pessoal.

São três tintos (Reserva 2007, Reserva 2009 e Selecção Premium 2009) e um branco (Colheita Seleccionada 2010) disponibilizados ao interessado a preços situados no intervalo [3€ - 6€], mais coisa menos coisa. Os seus ADN indiciam a terra e as influências que ela dita. Calmos, ligeiros, frescos, campestres e saudavelmente descomplexados, coisa que é estranhamente, nos dias que correm, incompreendida. Eu, no entanto, simpatizo e aconselho.

Quinta dos Cozinheiros Maria Gomes 2009

2011-08-11T12:00:00.017+01:00

Não vou alongar-me em considerações, venho apenas a terreiro, e no meio da arena da i-enofilia onde todos julgam ser Spartacus, dar alvíssaras a um vinho branco. Nada de mais, portanto!

Caramba, após tantos vinhos bebidos, não em prova cega, acabei de colher um que encheu as minhas medidas.

Limpo, crocante, seco, salgado, seixoso, com fruta verde e ácida. Temperado por ervas e flores secas. Um branco que não esmoreceu, que não quebrou, que conseguiu puxar pelo nariz e pela boca. Deu luta.

Franzi o sobrolho, apenas, quando vi a treta da rolha. Pareceu-me deslocada e despropositada. Que coisa estranha, um aglomerado!? Num vinho, destes, a dar ideia de ser e poder evoluir bem? Costuma-se dizer: não bate a bota com a perdigota. Ainda assim é para comprar, desfrutar, curtir e beber, não em prova cega.

Para os interessados, o objecto em causa está acessível a menos de 10€.

O que virá depois?

2011-08-08T12:00:00.003+01:00

Não há dúvida que somos, todos, bichos carregados de manias, com tiques mais ou menos nervosos. Com uma velocidade quase anómala, sem qualquer justificação plausível e sem fundamentação, deixamos de gostar do que gostávamos, para, agora, passarmos a gostar de coisas que não sabemos, muito bem, o que são e como são. Apenas gostamos. Muito ao estilo das crianças e ou de jovens em período de puberdade.

Em tempos idos, não muito, idolatravam-se os vinhos alentejanos. Eram o novo mundo dentro do velho mundo. Era a modernidade, o fim dos defeitos, o começo de uma nova época, o arranque da dinastia dos vinhos desenhados com preceito, sem falhas, redondos, sem aresta.

Surge, entretanto, o Douro, com os seus vinhos de mesa opulentos, musculados, firmes e escuros. Agora sim, estávamos a par dos maiores do mundo. Não havia que ter medo, com o Mourinho nas adegas e o Cristiano Ronaldo engarrafado, podíamos jogar na liga dos grandes.

Pelo meio, nada de jeito. Dão, Bairrada, Verdes, Estremadura, Sado e restantes entretinham-se, por culpa própria, a lutar pelas sobras.

Pois bem, enfastiados, o povo conhecedor passou a falar de objectos diferentes. Cousas mais estranhas, segundo uns, cousas para intelectuais, segundo outros, esquecendo que algumas dessas cousas, salvo raras, muito raras excepções, comportam-se como puros alentejanos ou durienses.

Douro, Alentejo? Esqueçam isso, malta, que é cenário para imberbes. O que virá depois? Apostas?

Bloggers nas Tradicionais Revistas de Vinhos

2011-08-01T12:00:00.000+01:00

No Blog do Quevedo

Simplesmente, um desabafo

2011-07-30T12:00:00.004+01:00

A falta de dinheiro na carteira, como sabem, irá provocar ajustes, grandes, no consumo de vinho. Inevitavelmente teremos, já estou a gastar menos, muito menos. O problema, lá está, é que habituados a vinhos de determinado calibre, irá custar beber coisas que não estavamos, já, acostumados.
Nos últimos dias, nos últimos meses, muito raramente tenho despendido mais que cinco euros por uma garrafa de vinho, quando em tempos idos, facilmente, subia ao patamar dos quinze, vinte, trinta euros (e às vezes mais). Agora, e sempre que levo, debaixo do braço, uma garrafa para parelhar com a comida aqui de casa, vejo-me confrontado com a incapacidade de continuar para além dos dois copitos (não por causa da saúde, nem para felicidade da comunidade familiar), mas porque os ditos sabem literalmente ao mesmo.

Estão bem feitos, como diz o Pingamor aqui, mas incapazes de apresentar alguma caraterística especial. Brancos, tintos e rosés, mostram ser, apenas, exemplos do bom domínio da técnica enológica que existe. O corpo, esse âmago de sensações, fica literalmente cansado. E não creio que seja problema só nosso, perdoem-me os arautos que enchem o peito ao pregar as virtudes do que vêm lá de fora é que é bom!
Em resultado do estado da cousa, pressinto um virar de agulha para a cerveja. Consequências da conjuntura?

Posfácio: A história é velha, os que podem continuarão a poder, os outros nem por isso.

Quinta das Marias, brancos de 2009

2011-07-27T12:00:00.007+01:00

Segundo parece, e pelo número de incêndios a lavrar, o tempo de canícula instalou-se definitivamente no continente. Esquecendo mais um fado nacional, a destruição da floresta, há a necessidade de molhar as goelas, refrescar a alma e o corpo, esquecendo o desejo de ver a luz a percorrer o túnel.

Sei que não são novidades, no momento, sei que não traçarei cousa nova, mas e passados valentes meses abriram-se os Encruzados, da colheita de 2009, da Quinta das Marias, nas versões sem barrica e com barrica.

Sou um adepto confesso da variante sem barrica, é mais irriquieta, de qualquer modo e independentemente de gostos e opções, esta parelha surge adulta, com nervo e tensa. Vinhos que atravessam, nesta fase, um bom período de crescimento, eventualmente beneficiando do estágio que tiveram na garrafa. Despoletaram um chorrilho de cheiros e sabores cativantes e cativadores. Basicamente para beber, com calma ou não, para desfrutar com sofreguidão ou não, simplesmente para curtir sem preocupações de descritores mais ou menos disparatados. Resumindo, bebam-se que eles merecem!

Post Scriptum: Os vinhos foram enviados pelo Produtor.

Casa da Passarela Vinhas Velhas 2008

2011-07-21T12:00:00.001+01:00

Estou com enormes saudades. Está difícil controlar as emoções. Andei para trás e para a frente, num corrupio sem sentido, sem saber para onde ir. A ansiedade é grande, desesperante, quase dilacerante. Tenho saudades do Dão!

Abri uma botelha, botei no copo o vinho, e embrenhei-me em pensamentos, em sonhos, em mundos alternativos. Gota a gota foram caindo pelo corpo pedaços de memórias, de coisas que souberam bem. Lágrimas, alegria e saudosismo. Olhei para trás, desliguei a luz e cerrei os olhos.

Replicação vs Amplificação

2011-07-18T12:00:00.001+01:00

No outro dia, e por causa das repentinas visitas provenientes do blog Garficopo, dei conta da incapacidade que temos em usar o trabalho, já feito, dos nossos companheiros em benefício de todos. Explico melhor. Por que carga de água, se repetem palavras sobre determinado vinho, principalmente para quem adora notas de prova, se alguém já fez o trabalho? Nada disso, multiplicam-se textos sobre o mesmo vinho, maçadores, que apenas diferem na assinatura. A minha palavra é mais importante que a tua. É que existe sempre um adjectivo diferente, uma virgula a mais, só para constar.

Na maior parte dos casos, bastaria um link, um toque aqui, um toque acolá, chegava e amplificava a rede, aumentava a discussão e trazia movimento às baiucas. São muito poucos os que agem desta maneira.

Adegga, é, sem dúvida, outro bom exemplo de plataforma que disponibiliza informação vinda de várias bandas.

Recordo a facilidade que havia, no passado, em trocar informação. Ainda se desejavam, ou não, felicidades no tablóide de cada um. Agora ficamos entretidos com os nossos umbigos, que são grandes.

Graham's Vintage 2007

2011-07-14T12:00:00.000+01:00

Não há tempo, nem dinheiro para esperar. Há que bebê-lo agora, e sem demoras. Desta vez, não contou a regra de que o vinho velho é sublime. É-o de facto, e acredito no que ouço, mas gosto, também, de um vintage bem novo e retinto, bruto e duro, com a pele bem esticada e servido fresco. É chorrilho de emoções. Um deboche total. Puro desregro!

Este Graham's está punjente, está cheio. Merece também, e sem margem para dúvidas, vinte valores.
E pronto, foi devorado, num ápice, antes que o FMI o levasse também.

Independent Winegrowers Association 2011

2011-07-10T00:00:00.011+01:00

Mais um ano passou e mais uma vez aconteceu a, já tradicional, apresentação dos vinhos do grupo Independent Winegrowers Association no Ritz.

É, com toda a certeza pessoal, um dos momentos mais esperados. Com o desenrolar da vida, o encontro com este grupo de produtores, agora reduzido com a saída da Quinta de Covela, é, na verdade, um reencontro entre amigos, que se juntam temporada após temporada. A conversa é talhada por sentimentos de cumplicidade, sem rodeios, sem cuidado no que se diz e como se diz. São poucas as ocasiões em que consumidores e produtores baixam as defesas desta forma.

Os vinhos, objectos principais, continuam a reflectir os projectos de cada um dos produtores, sem desvios, e identificadores do que cada um quer e pretende. É bem!

Brancos de SanJoanne. Frescos e minerais, citrinos e austeros. Estão consistentes e nota-se que a máquina vai afinando de colheita para colheita. Destaque para o Superior. Um vinho branco sénior.

Os tintos da Quinta da Vegia reflectem o carácter mais borgonhês do Dão. Falar deles, para mim, não é fácil. Frescos, limpos, cheios de nuances que os vinhos desta região possuem. O Reserva da Colheita de 2007 deu indicações que irá, já é, ser um tinto nobre, cheio e complexo. Fica, ainda, o registo para o Rosé. Frutado, é certo, mas verdejante e viçoso.

Domingos Alves de Sousa, para além dos tintos que apresentou, o Quinta da Gaivosa está senhorial, o destaque vai para os brancos. Parecem-me que estão mais conseguidos, mais personalizados, chamam atenção. Evidentemente que o Reserva Pessoal, da Colheita de 2004, demarcou-se dos demais. Não é um vinho fácil, não será, não o é, do agrado de todos, mas é um raio de vinho. O Porto Branco, 10 anos, foi outro que não passou despercebido.

Luis Pato divulgou os seus espumantes, os Duet, em que a Baga combina com outra casta. Para todos os gostos e feitios. Uns de mais fácil acesso, outros nem tanto. A Bairrada bem vincada em toda a linha. Peguem neles assim que os virem. As diferenças são curiosas.

Quinta do Ameal, a escola do Loureiro. Vinhos brancos delicados, desenhados com muito cuidado, repletos de subtilezas. Como sempre, ficou-se admirado com a capacidade de envelhecimento que revelam. O Colheita de 2001 era um mundo de cheiros finos, de odores, de emoções indescritíveis. Para sonhar.

Na Quinta dos Roques é-se confrontado com a elevada qualidade que os vinhos de entrada, dos Roques e das Maias, possuíam. É, por vezes, uma tontaria, desligarmo-nos deste tipo de vinhos, não lhes dando a devida importância. Depois, os estandartes da casa: Encruzado e Touriga Nacional. O primeiro muito novo, ainda em construção. Tinha sido sacado da barrica há pouco tempo. O segundo continua na senda dos seus antecessores, não defraudando expectativas. De qualquer modo, foi o Garrafeira da Colheita de 2008 que mereceu a maior ovação. Sai para o ano.

Findo o périplo, aconchegou-se o corpo, que a alma estava já meio quente. Aqui estão os acepipes comidos. Não há necessidade, portanto, de repetir palavras. Termino, apenas, com uma salva de palmas, de agradecimento, para o IWA, com um copo de Quinta da Vegia Reserva 2005.

De outros tempos: Cartuxa 1988

2011-07-04T12:00:00.007+01:00

Em tempo de ócio, que tudo e todos procuram o ligeiro, perder tempo com vinhos bancos de vetusta idade, pode parecer passatempo sem graça. Algo démodé. Puro sofrimento enófilo.

Deglutir vinhos com esta idade, em prova cega, afastados do habitué, carregados de estímulos pouco imediatos, nada dados à velocidade em que se vive, por agora, pode sugerir próposito disparatado. O modo como se lê a peça tem que ser diferente, pausada, sem haver necessidade de qualquer comparação amputada de contexto. Há que, portanto, apreciar a obra, simplesmente pelo que ela foi, e ainda é.

Todo o aspirante a enófilo, que se preze, e que deseje secretamente subir ao reino dos eno-sabedores por forma a juntar-se ao eno-senado, os poucos lugares para cônsules e procônsules distutam-se arduamente, tem que forçosamente gastar algum do seu tempo na interpretação da nossa história.

Este Cartuxa é do tempo, da época, em que a nossa indústria de vinhos andava, ainda, meio atarantada. Agora, e passados mais ou menos 23 anos, temos um vinho, de cor cobreada, que larga passado na boca. Temos um vinho branco seco, frágil, é claro, mas abastado de muitas subtilezas.
Por certo, a prova deste vinho não será cousa que seja, agora, agradável a muitos, mas é, com toda a certeza, uma experiência que merece ser vivida.

Caves de São João, tomem nota do que digo!

2011-06-29T12:00:00.006+01:00

Anda um tipo loucamente à procura, e a desejar, a suspirar, e a poupar para comprar uma eno-coqueluche. Sendo que a décalage entre um vinho rico e um outro mais modesto, amiúde, não compensa o esforço que se faz. Parvoice, pedantismo, na maior parte das vezes. Fica a ideia que se presta demasiada vassalagem, entre consumidores, somos também responsáveis pelo estado da nação enófila, e profissionais aos mesmos de sempre. E não há maneira de mudar agulha, virando-a para outro lado. Adiante que é conversa esgotada.

Momento báquico igual a tantos outros. Vinhos servidos às cegas. Seis tintos colocados lado a lado. E três deles vindos da antiquíssima e respeitável Caves de São João. Um deles já retratado aqui, confirmou o seu perfil, o seu mondus operandi. Tenta trazer do passado para o presente, os velhos tintos concebidos com uvas da Bairrada e do Dão. Um puro vinho de mesa. E ainda se diz à boca cheia que não existem vinhos gastronómicos. Tretas.

Outro, temperado com Cabernet Sauvignon, apresenta-nos um conjunto de descritores, de sabores e sensações que poderá, quase na certa, fazer corar uma porrada de gente. Caiu-me o queixo. Há muito que não bebia. Foi ovacionado.

Depois outro, mais singelo, mas não menos interessante. Um Touriga Nacional de fácil acesso, bem ali à mão de semear como o povo costuma dizer. Um puro manto de flores, de alfazema, de rosas, de mato rasteiro.

No meio da conversa que despoltou, houve tempo para recordar outro vinho. Um branco, Reserva de 2009. Aqui não sou o único a tecer-lhe elogios. RF partilha da mesma opinião.

Apraz-me, agora, dizer: Poupemos dinheiro, pois então!

Quinta da Vacariça, uma longa espera!

2011-06-27T00:00:00.000+01:00

Não existe tempo, nem paciência para depositar conversa oca, sem conteúdo. Está calor, o corpo está mole e preguiçoso. Ninguém lê e ninguém ouve. Existem outras coisas, por ora, bem mais motivadoras.

Mas, no meio de não fazer nada e vasculhando no baú, lembrei-me que existem produtores, poucos, que aguentam a pressão do mercado, retardando, o mais possível, o lançamento dos seus produtos.

Dos poucos vinhos made in pt que provei, na altura, este bairradino foi, quase na certa, dos mais marcantes (que foram, também, poucos).

Rijo, duro, natural, exigente, musculado, desafiante e desafiador. Não é vinho nim, não será eventualmente consensual, ainda bem. Pareceu-me um monstro da natureza, um portento de esperança, de evolução.
O pior da coisa, é que só o veremos, a colheita de 2008, lá para 2013. Jogada arriscada? Veremos. Eu, pelo menos, aguardo com expectativa o seu efectivo e real lançamento.

Concerto de Verão de Cortes de Cima

2011-06-20T00:00:00.000+01:00

Em Cortes de Cima, houve música, comida e vinho. Uma triologia de prazer. Um enlace, uma rodilha de luxúria, de boa vida, amparado por uma paisagem bucólica.

É-se recebido de forma educada, despretensiosa. Fica-se, num ápice, solto e livre. A casa é vossa, estejam à vontade, sirvam-se.

Antes do acontecimento, tempo para esquadrinhar os domínios. Vinhas, adegas, edfícios. Flores, canteiros. O céu e a terra.

Debitam-se os primeiros acordes. Ao som das vozes e das teclas, olhava-se para o lado, mirava para a suave silhueta do horizonte.

Estava calor. O vento aliviava. Os cedros, alinhados ao longo da estrada, abanavam de forma meiga. Havia, de facto, qualquer coisa de doce no ar. Pensa-se na vida. No passado, no presente, no futuro. O que fiz e o que virá.

Fez-se um hiato. Aconchegou-se o corpo. Mesa longa, virada para as vinhas, mostrava-se abastada de guloseimas, de pitéus.

Limpou-se, entretanto, a boca com uns tragos de tinto. Destaque para o Touriga Nacional de 2007. Olha-se, novamente, para os lados. Flores bonitas.

Retorna-se à música e volta-se a contemplar a cercania. Ouvem-se, muito perto, fados cantados com sotaque pouco lusitano. Ainda assim, soam bem. Aplaude-se e surgem os encores.

Segue-se, findo o sarau, o repasto. Momento derradeiro. Servido em ambiente elegante, acolhedor, simples. A gula, controlada até a altura, rompe finalmente com os grilhões.

É, também, o tempo certo para trocar palavras, incialmente um pouco tolhidas, algo frias e distantes, posteriormente livres e mais babelescas. O sumo de Baco tem destas virtudes. Quebrar o gelo entre os homens.

Marquesa de Alorna, breve síntese!

2011-06-18T12:00:00.000+01:00

Para falar de vinhos, faço já mea culpa, não é preciso enunciarmos longos postulados ou fazer extensas dissertações carregadas de palavras que ninguém entende ou inteligíveis a meia dúzia de gatos pingados que falam em circuito fechado. Na i-enofilia, a vantagem terá, tem que ser, a velocidade, a síntese, a objectividade da informação prestada. Basicamente conta, o início e o fim. Pelo meio, apenas duas a três palavras chave. Mais do que isso é desperdiçar tempo.

Terminado o prelúdio, e não fungindo ao declarado, apraz-me dizer que são dois vinhos do Ribatejo, agora Tejo, provenientes da Quinta da Alorna. São, o tinto, um Reserva de 2008, e o branco, um Reserva de 2009, um up-grade do portefólio deste produtor. Vinhos que satisfazem, que sabem bem, que exibem qualidade. Bem delineados, limpos, sedosos, bem compostos, modernos qb. São, pareceu-me, produtos destinados a atacar o maior número de consumidores possível. Desempenham, quase na perfeição, o papel de vinhos consensuais. Não vejo mal nisso e não vejo por que dizer mal.

Post Scriptum: Vinhos disponibilizados pelo Produtor.

Chambertin

2011-06-13T12:00:00.005+01:00

Naturalmente não haverá qualquer nota de prova, textinho, tratado ou bula eno-blogger. Seria secante e árido, como a maior parte das vezes, e nada esclarecedor, como sempre.

Rodeado de pensamentos sem sentido, de perguntas sem resposta, a olhar para caminhos sem fim, lembrei-me que se tivesse a carteira bem abastada, beberia disto.

Naturalmente a vida rir-se-ia bastante e não faltariam clichés e homilias carregadas de simbolos enófilos, vazias é certo. Basicamente a mente soltar-se-ia e acalmaria o turbilhão, a desorganização que percorre de alto a baixo o íntimo.

Infelizmente, fico-me pela grata recordação de ter provado, em Nápoles, umas meras gotas, mas lascívas, de Chambertin. E, porra, felizes daqueles que vivem cheios de certezas.